Thorstav s.r.o.

Stavba rodinného domu - svojpomocne, postup krok za krokom - 2. časť (2.rok)




Druhá časť sekcie stavby rodinného domu - svojpomocne bude venovaná stavbe rodinného od položenia prvého radu tehál a dúfam že až po strechu a založenie okien.



Výber vhodného murovacieho materiálu.



Zdrávím všetkých návštevníkov mojej stránky okrem stavebníkov, a jeden špeciálny pozdrav pre stavebníkov. Máme tu veľký sečeň (latinsky január) a mohlo by sa zdať že môžeme oddychovať a vychutnávať si zimnú pohodu, VEĎ NA STAVBE SA V TÝCHTO MRAZOCH AJ TAK NIČ NEDÁ ROBIŤ. OMYL!!! To sú reči tých čo nikdy nestavali alebo stavali už tak dávno, že zabudli koľko roboty je okolo domu. Teraz je čas pozisťovať si veci okolo stavebných materiálov. Aký materiál na murovanie? Tehla, pórobetón alebo betón? Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Aký komín? Značkový schiedel alebo nejaké polské? Teraz je čas aj na zháňanie a objednanie dreva na krov, nakoľko u nás je čas na dodanie dreva aj č mesiace, závisí od mnohých aspektov. A takýchto otáznikov treba počas zimovania vyriešiť viacero, lebo keď zem rozmrzne treba začať stavať a nie chodiť po fórach. Nehovoriac o tom, že teraz treba zreparovať náradie pozvárať polámané lopaty, polámané poriská, nabrúsiť sekery, namazať vazelínou búracie kladivá, vymeniť polámané elektrické káble, vymeniť uhlíky ak treba, skrátka dať si do poriadku "vozový park" aby keď sa začalo fachčať aby ste sa nezdržovali opravovaním rozbrusovačky.

No ale späť k meritu veci. AKÝ MATERIÁL NA MUROVANIE? Ja som mal v projekte napísaný materiál pálenú tehlu protherm a nespekuloval som až do toho okamihu, kým som túto tehlu nevidel prvý krát v stavebninách. Bol som šokovaný so štruktúrov tehly, ktorá sa snaží svojím tepelným odporom vyrovnať pórobetónu na úkor jej kvality. Už nové tehly (a je jedno o akú značku ide Leier, Heluz, Wienerberger, Porotherm, Britterm atď...) majú zvislé praskliny aj niekoľko milimetrové, výrobca aj stavebniny vám budú tvrdiť, že je to v poriadku. No skúste si do takejto tehly založiť plastové okno alebo tehlu rozrezať. Bude sa vám to rozpadať v rukách. No veď posúdte sami či sa dá do tohoto navrtať najaká hmoždinka alebo nedajbože rozrezať. Iste v stavebninách vám povedia že to sa robí pomocou chemickej kotvy ale koľko stojí chemická kotva? A to budete kôli zaveseniu obrázku do detskej dávať chemickú kotvu? Na reklamných letákoch tie tehly vyzerajú dobre ale realita je iná a odporúčam si to ísť pozrieť do stavebnín naživo, lebo na fotkách sa to také tragické nezdá.

palena tehla palena tehla palena tehla

Jediná tehla ktorá sa mi ako tak pozdavala bola "priečková" pre veľké zaťaženie. Táto tehla vyzerá dobre a ak sa rozhodnem pre pálenú tehlu bude to 30cm priečková tehla od nemenovanej firmy. Zatiaľ som ale rozhodnutý pre pórobetón Porfix P600. Je možné ešte murovať z betónových murovacich tvárnic ale je nutné to zateplovať a muruje sa tradičným spôsobom nie na tenkovrstvé lepidlo. Murovacie tvárnice sa nezalievajú betónom ako vám povedia v stavebninách technik vo Zvolene ale sa murujú hore dnom.

murovacie betonove tvarnice

Každý materiál má svoje výhody a nevýhody. Tehla akumuluje teplo, stáročia overený materiál zdravotne nezávadný atď... S pórobetónom sa lepšie a rýchlejšie robí a už sa do nich nepridáva škvára z elektrární, takže tiež nie je jedovatý. Betónové tvárnice majú vysokú pevnosť, a pri zateplení doshuje stavba výborné pevnostné aj tepelné vlastnosti, ale zase vyrezať do betónu špáry na elektriku a vodu je celkom problematické. Cena domu v konečnom dôsledku vychádza zhruba rovnako. Tehla s betónovými tvárnicami je lacnejší murovací materál ako pórobetón ale zase tehlu ako aj betónové tvárnice treba omietať a pri pórobetóne stačí natiahnuť sieťku s tenkovrstvým lepidlom a stierku. Takže vám želám šťastnú ruku pri výbere materiálu na svoj dom. Ja som sa rozhodol pre Porfix 38 P600.





Výber vhodného komínového systému.



Nakoniec po rozhovoroch z inými ľuďmi čo stavali domy, revíznymi technikmi ale aj výrobcami samotných komínov som sa rozhodol nasledovne. Skúsenosti iných s komínmi boli veľkým sklamaním. Šamotové vložky popraskali aj ľuďom ktorým komín stavala renovovaná firma, údajne preto že pri kúrení rychlo rozkuroval a nie pomaly postupne atď... Keďže šamotové vložky sú veľmi citlivé a zvyknú praskať a komín sa musí dodatočne vyvložkovať nerezou, ja som sa rozhodol vyvložkovať komín nerezov hneď pri jeho murovaní. Vybral som si komín Schiedel, pretože mi spravili výbornú zľavu, a cenovo vyšiel len o málo viac ako komíny vyrábané na Slovensku a výbornú zľavu som dostal od Schiedlu aj na nerez. Objednaný komín prišiel do 3 dní a kým schli preklady tak sme sa mohli začať venovať stavbe komínu.



Založenie stavby (Prvý rad)



Pri založení stavby je nutné dodržať niekoľko zásad a je nutné zvoliť správny postup. Pred založením prvého radu tehál (tvárnic) je nutné nataviť asfaltové pásy v mojom prípade v dvoch vrstvách podľa projektu (poprípade použiť penové sklo čo je na moje pomery drahé).

asfaltove pasy hydroizolacia asfaltove pasy hydroizolacia

Na založenie prvého radu môžete použiť v podstate dva postupy na "mokro" a na "sucho". Ak máte dostatok pracovníkov na stavbe môžete použiť prvý spôsob a ak si budete zakladať prvý rad tehál sami respektive dvaja, tak je vyhodnejšie zvoliť druhý spôsob na "sucho". Prvý spôsob je ten ze natiahnete vápenocementovú maltu do roviny podľa niveláku a po jej odvednutí hneď ukladáte tehly, čo zaručí prilepenie tehly. Ja som použil druhý spôb tkz. na sucho kde natiahnete pod všetky obvodové a nosné priečky maltu do roviny podľa niveláku, necháte ju zatvrdnúť (stačí jeden deň) a na druhý deň si osadíte rohy a kladiete tehly na lepidlo, presne tak ako keby ste už mali založený prvý rad tehál. Tento spôsob je jednoduchší ale zdĺhavejší. Na maltu som použil riečny štrk frakcie 0-4 a nanášal som ju pomocou nádstavcov, ktoré som pozváral na tanto účel. S použitím týchto nádstavcov a nivelačného prístroja nanesiete maltu "dokonale" presne. Kdekoľvek a akokoľvek položíte vodováhu, vždy je bublinka v strede. Maltu som nanášal tak aby mala malta hrúbku minimálne 1cm na najvyššom mieste. Najvyšie miesto zmeriate nivelačným prístrojom, kde zmeriate výšku platene pod obvodovými múrmi cca každý meter. Po vymurovaní už druhého radu som ale zistil, že táto presnosť je zbytočná, keďže porobetónové bloky sú nepresné, veľkosť sa líši od 24,7 po 25,1cm a musíte aj tak improvizovať, niektoré nemajú rovnú hranu ale je vonkajšia hrana niektorých blokov do oblúka, niektoré konkávne a niektoré zase konvexne.

zalozenie stavby zalozenie stavby vapenocementova malta vapenocementova malta

zalozenie stavby zalozenie stavby vapenocementova malta vapenocementova malta

zalozenie stavby zalozenie stavby vapenocementova malta vapenocementova malta

Na druhý deň už môžete založiť rohy a tehly (tvárnice) ukladať do tenkovrstvej malty (lepidla). Pri zakladaní rohov si dajte presne tehly nie horespomýnané nepodarky a využite pytagorovu vetu na zmeranie uhlopriečok. Keď si natiahnete okolo celého domu murársku šňúru, a na rohoch ju odchýlite klinčekmi aby medzi šnúrov a tehlov bola vzdialenosť klinčeka, tak zistíte aj podľa týchto vzdialeností od šnúry či máte pravé uhly. Samozrejme všetko je v nejakej tolerancii. Ak by ste niekde nemali rovnakú vzdialenosť ale sa šnúra na jednej strane rohovej tehly približovala k tehle a na druhej strane by bola dobre, tak nemá ešte pravé hly na dome.

zalozenie rohov zalozenie rohov zalozenie rohov prvy rad tehal

Pri zakladaní blokov som používal rôzne veľkosti hrebeňového hoblíka. Ja som nanášal lepidlo stredne veľkým hoblíkom, aby sa mi dalo korigovať chyby vnesené nepresnosťou pórobetónových blokov. Ak bol 25,1cm naniesol som lepidlo najmenším hoblom a ak bola tvárnica 24,7cm naniesol som najväčším aký som mal aby ste tie milimetre nejako dobehli. Tehly som si rozložil pozdĺž múra tak aby mi nefúkal na šnúru vietor a nespôsoboval mi chybu a aby som ich mal aj po ruke.

prvy rad tehal prvy rad tehal prvy rad tehal prvy rad tehal

Samozrejme keď je na stavbe stavebný dozor tak sa robiť nedá. No ale lepšie raz vidieť ako raz počuť tak tu je niekoľko fotiek.

prvy rad tehal prvy rad tehal prvy rad tehal prvy rad tehal

prvy rad tehal prvy rad tehal prvy rad tehal prvy rad tehal

Tehly ukladajte podľa šnúry a poklepte po nej tak aby si sadla a aby bola v každom smere v rovine. Výhoda pórobetónu je že nepresnosti vzniknuté horšími tehlami alebo nerovnomerným naneseným lepidlom sa dajú bezproblémov zbrúsiť.

prvy rad tehal prvy rad tehal prvy rad tehal prvy rad tehal

Ja som sa rozhodol nosné priečky murovať súčasne s obvodovými múrmi aby sa steny pekne previazali. Tu je nutné si vymeriavať otvory na dvere čo vás bude zdržovať.

prvy rad tehal prvy rad tehal prvy rad tehal prvy rad tehal

Prvý rad sme položili presne, maličké nepresnosti sme prebrúsili, ale pri zakladaní druhého radu mi bolo jasné, že vďaka nepresnosti tvárnic to nebude len o ukladaní ale musí sa miestami improvizovať. Väčšinou pri zakladaní tvarnice som si ju zmeral a keď bola menšia ako ostantné tak som musel dať pod ňu viac lepidla.

prvy rad tehal prvy rad tehal murovanie murovanie





Murovanie hrubej stavby



Murovanie ostatných radov už nie je nič zložité. Vždy si osadím najskôr rohy na jednej aj druhej strane steny tak aby boli presne osadené výškovo, s jednou aj druhou stenou a aby ich strany boli zvislé s celou stenou. Murársku šňúru som len posunul o rad vyšie a pomocou dvojmetrovej vodováy pekne lícujem tehly jednu k druhej. Na rovnomernú výšku tehál sa mi najviac osvedčil zubatý hoblík veľkosti 10 a hustejšia tenkovrstvá malta (lepidlo). Pórobetónové bloky sú od výroby navsiaknuté vodou a sú ťažké, preto je dobré ich rozmiestniť po stavbe kde pekne vyschnú.

prvy rad tehal prvy rad tehal murovanie murovanie

prvy rad tehal prvy rad tehal murovanie murovanie

Pri rezaní sme používali ručnú pílu a na všetko dohliadal stavebný dozor   smile .

pilenie porobetonu pilenie porobetonu pilenie porobetonu pilenie porobetonu

murovanie murovanie murovanie murovanie

Nezabudnite na štvrtom rade vymerať otvory na okná, na piatom rade okno na kuchyni a na kúpelni okno na šiestom rade.

murovanie murovanie murovanie murovanie

murovanie murovanie murovanie murovanie


Betónovanie podesty.


Podľa projektu som na šiestom rade musel zabetónovať podestu na medziposchodí. Rozhodol som sa pre skladaný betónový strop od Premacu, kde som nepoužil stropné vložky typu ST ale som použil šálovacie DP70. S výraznou zľavou v stavebninách to finančne vyšlo rovnako ako šálovanie s OSB doskou, keďže za OSB dosku zaplatíte cca. 20eur. Šálovanie s doskami vyjde samozrejme lacnejšie, ale je s tým ďaleko viac roboty. Prvá z nasledujúcich fotiek zobrazuje ešte ako som muroval stĺpik jednoduchými betónovými kockami od Stadreka.

stlpik podesta podesta podesta

stlpik podesta podesta podesta

No a nasledujúce fotky zobrazujú už zašálovanú podestu. Výška šálovacích dosiek je v rovine s obvodovým múrom tak aby betón nahrádzal výškou presne tehly v jednom rade. Obvodový múr v miestach podesty je murovaný šírkou tehál 25cm miesto 37,5cm aby betón z podesty ležal (presahoval) aj na obvodovom múre.

podesta podesta podesta podesta

Z betónu sme nechali trčať roxory, ktoré neskôr budú zabetónované do schodov. V celej podeste je aj kari sieť 15x15x6. A uz sme to len zaliali betónom.

podesta podesta podesta podesta

podesta podesta podesta podesta

Keďže som si zašáloval dosky do roviny s obvodovým múrom, tak nebol problém betón pekne stiahnuť do roviny.

betónovanie podesty betónovanie podesty betónovanie podesty betónovanie podesty

No a takto už vyzerá čerstvo zaliata podestička.

betónovanie podesty betónovanie podesty betónovanie podesty betónovanie podesty

Nasledujúce fotky už zobrazujú zabetónovanú odšálovanú podestu a murovanie hrubej stavby môže pokračovať.

podesta podesta podesta podesta


Dokončovanie prízemia.


Nasledujúce fotky už zobrazujú murovanie posledných vrchných radov prízemia. Vynosiť pórobetónové bloky Porfix P4-600, kde jedna tehla váži 40kg vyschnutá, do tejto výšky bolo celkom náročné.

murovanie prizemie murovanie prizemie murovanie prizemie prizemie

Pri murovaní jedenásteho radu už treba myslieť na preklady a preto nechať miesto všade kde bude ležať preklad.

murovanie prizemie murovanie prizemie murovanie prizemie murovanie prizemie

Po oneskorenej dodávke priečkových tehál sme mohli konečne murovať aj vnútorné nosné priečky.

murovanie nosnych priecok murovanie nosnych priecok murovanie nosnych priecok murovanie nosnych priecok

V cca. polke deviateho radu sme musely vyrezať priestor na preklady, tak aby vyška prekladu bola min. 203cm od budúcej podlahy.

murovanie nosnych priecok murovanie nosnych priecok murovanie nosnych priecok murovanie nosnych priecok

murovanie nosnych priecok murovanie nosnych priecok murovanie nosnych priecok murovanie nosnych priecok


Preklady nad dverami.


V cca. polke deviateho radu sme zabetónovali preklady, tak aby spodok prekladu bol min. 203cm nad budúcou podlahou. Na spodok prekladu som dal 3 roxory 10mm. Preklady vyndú oveľa lacnejšie ak si ich betónujete sami ako keď budete kupovať hotové, či už keramické alebo pórobetónové. Ak budete kupovať preklady, musíte ich osadiť do malty nikdy nie na "sucho"!

Preklady nad dverami Preklady nad dverami Preklady nad dverami Preklady nad dverami

Preklady nad dverami Preklady nad dverami Preklady nad dverami Preklady nad dverami


Nosné preklady.


Nosné preklady, zvlášť ten čo ide ponad obývačku a kuchyňu sa podľa projektu musí betónovať (nemožno použiť pórobetónové či keramické) a na spodok prekladu som musel dať 4 roxory s priemerom 20mm, ktoré som musel objednávať, nakoľko ich bežne v stavebninách nemajú. Strmienka každých 7,5cm. Nasledujúce fotky ukazujú šálovanie prekladov.

Nosne preklady Nosne preklady Nosne preklady Nosne preklady

Po zatvrdnutí prekladov nad dverami som mohol domurovať do konečnej výšky aj zvyšné rady nosných priečok.

Nosne preklady Nosne preklady Nosne preklady Nosne preklady

Armatúry do prekladov som sa rozhodol zvárať, nakoľko je to ďaleko pevnejšie a rýchlejšie ale aj trošku drahšie ako viazanie drôtom. Armatúry som zváral presne podľa projektu a s ničím som nešpekuloval. Za projekt som dal veľa peňazí tak nech sa aspoň nemusím trápiť po diskusiách kde, koľko a aké mám dať železo do prekladu. Na preklad medzi obývačkou a kuchyňou som musel objednať roxory s 20mm priemerom, ktoré bežne v stavebninách nemajú. Na spodok som dal 4 tieto roxory a hore 3. Strmienka 20x20cm s priemerom 8mm každých 10cm ale dal som roxory s priemerom 10mm nakoľko som ich mal viacej. Tento preklad sme zdvihli na jednej strane pomocou pozváraného žeriavu, ktorý sa dá nasadiť na dávnejšie pozváranú klietku (domácky vyrobené lešenie 1x2x3m). Druhú stranu som zodvihol ručne na lane, vložili do debnenia a zrodlovali dosky.

armatura preklady armatura preklady armatura preklady zeriav na lesenie

Z vonkajšej strany prekladov som dal 2cm fasádneho polystyrénu a zrodloval tak aby debniace dosky neboli veľmi vtiahnutné do prekladu.

armatura preklady armatura preklady betonovanie preklady nosny preklad obyvacka kuchyna

armatura preklady armatura preklady betonovanie prekladu betonovanie prekladu

Preklady sa ešte v ten istý deň po zabetónovaní polievali pretože bolo teplo a rýchlo vysychali a tvrdli.

betonovanie preklady betonovanie preklady betonovanie prekladu betonovanie prekladu

Ešte sme museli pozvárať armatúru do ostatných prekladov.

zvaranie prekladov zvaranie prekladov zvaranie prekladov zvaranie prekladov

preklady preklady preklady preklady

Betónovanie prekladov nám dvom trvalo jeden deň.

betonovanie prekladov betonovanie prekladov betonovanie prekladov betonovanie prekladov

betonovanie prekladov betonovanie prekladov betonovanie prekladov betonovanie prekladov

Hodinku po zabetónovaní preklady tak rýchlo schli, že sme ich museli polievať.

betonovanie prekladov betonovanie prekladov betonovanie prekladov betonovanie prekladov


Stavba komína.


Ako som už písal vyššie, rozhodol som sa pre komín Schiedel, ku ktorému som sa rozhodol hneď aj pre vyvložkovanie komína nerezou. Pred tým ako som položil prvú betónovú tvárnicu musel som zabetónovať betónovú pätku, ktorá bola vysoká 15cm (musí byť vyššie ako budúca podlaha) a a bola o 5cm väčšia na každú stranu ako betónová tvárnica komína. Ja som mal komín s dvoma prieduchmi a preto betónové tvárnice boli pomerne ťažké. Komín prišiel na štyroch paletách. Na jednej palete prišiel šamot, zateplenie, mriežky a dvierka. Na dvoch paletách prišli betónové tvárnice a na jednej palete prišla komplet nerez. Po zatvrdnutí betónovej pätky sa mohlo začať so špekulovaním a škrabaním sa po čele. Návod ku komínu bol priložený k dodávke ale nie všetko sa tam dočítate a k nerezovému vyvložkovaniu tam nieje ani slovo, ale vyvložkovanie nerezou sa dialo bez problémov intuitívne. S kontaktnou osobou od Schiedlu som bol nadmieru spokojný, nakoľko vedel poradiť aj s technickými vecami a po vysvetlení problému vedel presne o čo ide.

Stavba komina Stavba komina Stavba komina Stavba komina

Na prvej tvárnici je nutné vyrezať diery na odtok kondenzátu a na druhej a tretej otvor na dvierka. Musel som si hneď vymerať aj vyvložkovanie aby pasovalo presne do dvierok. Z otvoru na nerezovej časti na dvierka som musel vystrihnúť asi centimeter aby sa to do 200mm šamotovej rúry vmestilo.

Stavba komina Stavba komina Stavba komina Stavba komina

Stavba komina Stavba komina Stavba komina Stavba komina

Ku dodávke Schiedel dodal aj pastu na spájanie šamotových vložiek a maltu. Pastu využijete na spájanie šamotu, ale originál maltu dodanú ku komínu ani neodbalujte. Je absolútne nevhodná na murovanie betónových tvárnic a po porade s ľudmi čo majú skúsenosti so stavbou komínov som musel aj ja použiť tenkovrstvú maltu, ktorá mi zostala z murovania. Originál malta od Schiedlu sa nehodí ani vtákom na hniezda a musel som ju vykydnúť na modrý igelit.

Stavba komina Stavba komina Stavba komina Stavba komina

Nerezové vložky som nitoval nerezovými trhacími nitmi. Betetónové tvárnice sú menej presné ako od stadreka a musel som sa s nimi potrápiť pri murovaní.

Stavba komina Stavba komina Stavba komina Stavba komina

Na dvíhanie betónových tvárnic sme použili už vyššie spomýnaný žieriav.

Stavba komina Stavba komina Stavba komina Stavba komina

Stavba komina Stavba komina Stavba komina Stavba komina


Betónový strop.

Pred betónovaním stropu sme museli vyťahať 9 paliet betónových stropných vložiek, a tak sme si spravili stavebný výťah z navijáku a rudly. Na rudlu som prizváral osku aby som mohol osadiť tretie a štvrté koleso. Výťah fungoval výborne a za pol dňa sme mali pol stropu hore.

Betonovy strop Betonovy strop Betonovy strop Betonovy strop

Samotné ukladanie stropných vložiek nie je problé. Dali sme si dve krajné stropné vložky a rozmiestnili sme si nosníky aby sme videli ako to bude sedieť a už iba poukladať stropné vložky.

Betonovy strop Betonovy strop Betonovy strop Betonovy strop

V strede nosníkov sme podopreli stropné nosníky stojkami.

Betonovy strop Betonovy strop Betonovy strop Betonovy strop

Betonovy strop Betonovy strop Betonovy strop Betonovy strop

V tejto fáze treba myslieť aj na šálovanie balkóna aby sa mohol zaliať betónom súčastne s platňou. Okolo komína sme dali minerálnu vlnu hrúbky 6cm.

Betonovy strop Betonovy strop Betonovy strop Betonovy strop

Betonovy strop Betonovy strop Betonovy strop Betonovy strop

Betonovy strop Betonovy strop Betonovy strop Betonovy strop

Keď už boli stropné vložky naukladané, začal som murovať vencovky tak ako je napísané v projekte.

vencovky vencovky vencovky vencovky

vencovky vencovky vencovky vencovky

Pred betónovaním som musel do vrchnej platne na vhodné miesta umiestniť odpadovú rúru na záchod vaňu a odvetranie.

odpadove rury odpadove rury odpadove rury armatura vrchna deka

No a takto už vyzerá armatúra stropu, kde dookola je armatúra, ktorá bude tvoriť veniec.

armatura vrchna deka armatura vrchna deka armatura vrchna deka armatura vrchna deka

armatura vrchna deka armatura vrchna deka armatura balkon armatura balkon

8.6.2017 o 16:00 sa začalo s betónovaním. Do vrchnej deky na strop Premac 20+5 išlo 13,5 kubikov betónu na plochu 106 m2. Betón som dal o triedu tvrdší ako je napísané v projekte a teda C20/25.

betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka

betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka

Strop treba polievať vodou aj tesne pred zaliatím betónu aj tesne po zaliatí ináč betón popraská. Kým sme zabetónovali zvyšnú plochu tak tá časť plochy, kde sa začínalo betónovať už bola popraskaná na obvodovom múre, kde bol pórobetón, pretože pórobetón rýchlo stiahol vodu. Všedci tvrdili, že to sú len povrchové praskliny, ale opak je pravdou, po odšálovaní sa ukázalo, že betón je prasknutý až do 15cm hĺbky (fotky pridám neskôr). Naštastie hneď po zabetónovaní som to začal polievať a praskliny už inde nie sú. Hlavne nie na nosnej ploche ani na balkóne.

betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka

betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka

betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka betonovanie vrchna deka

Bol to pre mňa 48 hodinový deň a výsledok vyzerá takto. Ešte som to do 22:00 polieval a nakoniec vyšiel aj nádherný mesiac.

polievanie vrchna deka polievanie vrchna deka polievanie vrchna deka polievanie vrchna deka


Praskliny v betóne.

Vyššie spomýnané praskliny v betóne mi vznikli len na obvodovom múre tam, kde sa začalo zalievať betónom a nestihol som to do 30min po zaliatí poliať. Obvodový pórobetónový múr rýchlo stiahol z betónu vodu a tak mi betón na niektorých miestach popraskal. V diskusiách som sa dočítal že ide len o povrchové praskliny, ale ja som si to chcel overiť, a tak som na jednom mieste prasklinu odšáloval a zmeral som do akej hĺbky prenikla. Na nasledujúcom obrázku je vidieť aká bola prasklina a do akej hĺbky zasahuje. Praskliny boli tenké cca. 0,5mm a dĺžka 20cm a vznikli do 30min po zabetónovaní. Na prvom obrázku je prasklina odfotená z boku a na ďalších dvoch je prasklinka odfotená z hora. Na prvej fotke je jasne vidieť, že praskliny nie sú v žiadnom prípade len povrchové ale siahajú 15cm hlboko. Našťastie praskliny boli len v maličkom počte (cca 5) aj to len na obvodovom múre na začiatku. Na platni ani na balkóne už prasklina nieje, lebo tam som to hneď po dokončení zalievania betónom som to stihol polievať.

praskliny v betone praskliny v betone praskliny v betone

Aby vám trhliny v betóne nevznikli treba dodržať niekoľko zásad:
  1. Hneď ako sa dá treba polievať (rozprašovacím spôsobom) zalievať betón vodou.Na rozprašovanie sa dá použiť vysokotlaký čistič alebo vhodný záhradný nádstavec na hadicu. Ak stihnete poliať betón do pol hodinky a nevyskytnú sa vám trhliny tak už sa vám praskliny nevyskytnú.
  2. Nekupujte zbytočne betón vysokých pevností lebo ten schne ešte rýchlejšie a treba to zalievať ešte skôr a aj tak môže popraskať.Tvrdší betón ako C20/25 na rodinný dom určite potrebovať nebudete.
  3. Trvajte na tom aby vám v betonárke nepridávli chémiu, ktorá ešte urýchluje tvrdnutie.
  4. Tesne pred zalievaním stropu betónom treba strop polievať vodou. My sme to robili tak že mi sme zalievali strop betónom a jeden hadicou polieval vodou. Na fotkách to jasne vidieť.
  5. Ak budete betónovať v lete pri prudkom slnku, jedného praconíka treba určiť aby okamžiete betón polieval. Radšej nech je 1mm z vrchnej časti betónu vymytý ako popraskaný do hĺbky 15cm.
  6. Ak sa vám nejaká trhlina vyskytne na platni na obovodvom múre, tak nemusíte hneď panikáriť a môžete pokračovať v stavbe, ale ak vám vzniknú praskliny na platni na celej ploche, treba spraviť (podľa môjho statika) na túto platňu ešte 5cm novej vrstvy betónu aj s karisieťou.



Murovanie podkrovia.

Na druhý deň po zaliatý deky som ju prišiel poliať (ráno, na obed, večer) a mal spravili sme si voľno a o dva dni už betón získal požadovanú tvrdosť a mohol som začal murovať obvodové múry podkrovia. Plochu platne ešte veľmi po dvoch dňoch nezaťažujte napr. paletami s tehami, ale chodiť po nej už môžete a rovnako už môžete aj na obvodové múry murovať. Nasledujúce obrázky ukazujú akú tvrdosť betón dosiahne po akej dobe. Ale ja vždy po 4 dňoch už s betónom robím (citlivo) ako by bol už vytvrdnutý lebo po 4 dňoch dosiahne 50% svojej tvrdosti. T.z. že môžete naň murovať, odšálovať ho (ak robíte preklady tak odstojkovať ešte nie to robím až po 2 týždňoch keď betón dosiahne 90% pevnosti).

tvrdnutie betonu ako dlho beton tvrdost

Takže 8.6.2017 sme betónovali vrchnú deku a 10.6.2017 sme už murovali prvý rad tehál podkrovia. Keďže som deku nešáloval ale som to vymuroval 10cm vencovkami tak dom nebol pokrivený podľa toho kde vám akú dosku vytlačí a preto som prvý rad tehál kládol zase do tenkovrstvej malty (lepidlo na porfix) a nie do tradičnej malty. Vencovky držali veľmi dobre a pri betónovaní nevytrhlo ani jednu a to sme tlačili na vrchnú deku betónovou pumpou a strop sa len tak otriasal ale vencovky vydržali.

murovanie podkrovia murovanie podkrovia murovanie podkrovia murovanie podkrovia

murovanie podkrovia murovanie podkrovia murovanie podkrovia murovanie podkrovia


Zváranie armatúry venca.

Pred zváraním armatúry venca som mal trošku času kým dovezú roxory, tak som upravil sopúch nerezovej vložky komína do pôvodného stavu tak, aby sa dal sopúch pekne osadiť a priskrutkovať. Všedci vám budú tvrdiť (od revizáka cez vložkovačov až po výrobcu), že 180mm nerezový T-kus do 200mm šamotového T-kusu nedostanete a musíte rozbiť šamotovú vložku. No z prvej fotografie je vidieť že opak je pravdou. Stačí zapojiť trošku rozumu a pár šikovných slovenských rúk a dostanete to tam s prstom v nose, bez robíjania pílenia či lepenia.

Komín sopúch Zvaranie armatúry venca Zvaranie armatúry venca Zvaranie armatúry venca

Fajky na uchytenie pomúrnice som pozváral z 14mm hrubého roxoru a 18mm závitovej tyče. Fajky odporúčam spraviť tak aby sa nemuselo vŕtať do pomúrnice. Na tento spôsob potrebujete 2xviac fajok ako keď by ste ich dávali do stredu venca, ale nakoľko fajky pozvárate za pol dňa, čo vás trošku zdrží, ale potom je už všetko jednoduchšie. Nemusíte vŕtať do pomúrnice, nemáte problém nataviť medzi fajky asfaltový pás atď...Fajky som rozmiestnil presne podľa projektu s rozostupmi 1m.

armatúra venca fajky prizvarane do venca fajky prizvarane do venca Armatúra venca


Betónovanie venca.

No a už sme sa mohli pustiť do šálovania venca. Nezabudnite dať cez veniec prechodky ak bude niekde treba. Sanie kanalizácie, odvetranie digestora atď... potom sa vám cez betón bude ťažko presekávať. Z vonkajšej strany 2cm polystyrén atď.... už to poznáte. Po náročnom dni prišiel skontrolovať stavbu aj 23 mesačný stavebný dozor.

salovanie venca Stavebny dozor - Heligonkar 23 mesacny Stavebny dozor - Heligonkar 23 mesacny Salovanie venca

No a nekonečné šálovanie pokračuje. Radlovať max. 50cm od seba a žiadnu dosku vám nevytlačí.

salovanie venca salovanie venca salovanie venca Salovanie venca

salovanie venca salovanie venca salovanie venca Salovanie venca

Ešte odrezať niekoľko posledných doštičiek a konečne sa mohlo začať betónovať.

betonovanie venca betonovanie venca betonovanie venca betonovanie venca

betonovanie venca betonovanie venca betonovanie venca betonovanie venca

Najprv sa zabetónovali stĺpiky a hneď na to sme už betónovali veniec. Stavebný výťah sa celý deň nezastavil a nakladali sme naň 3 vedrá s betónom naraz.

betonovanie venca betonovanie venca betonovanie venca betonovanie venca

betonovanie venca betonovanie venca betonovanie venca betonovanie venca

Po zabetónovaní venca konečne prišlo drevo na krov a mohlo sa nepretržite pokračovať v práci. Veniec natrieť penetrákom na asfaltovom základe a nalepiť asfaltový pás. IPU som nenatavolval, len som ju rozvinul a pri slnku sa sama prilepila o penetračný podklad. Ešte bolo treba odrezať a navŕtať pásovinu, ktorá pritiahne pomúrnicu o veniec.

drevo na krov vrtanie pasoviny drevo na krov navrtana pasovina

Pred stavbou krovu som sa ešte pustil do dokončenia komína.

drevo na krov vrtanie pasoviny drevo na krov navrtana pasovina


Stavba strechy.



Ešte pred stavbou krovu sme si postavili lešenie aby sme už mohli konečne dostavať komín do požadovanej výšky. Komínový klobúk som zatial neosadil, lebo som si nebol istý ak bude vysoký štít strechy a teda či ešte nebudem pridávať jednu komínovú tvárnicu.

stavba komina stavba komina stavba komina stavba komina

stavba komina stavba komina stavba komina stavba komina


Stavba krovu.

Už zostávalo len natrieť drevo prípravkom proti hmyzu, nastaviť žeriav aby sme vytiahli pomúrnice a mohlo sa začať s tesárčinou. Samozrejme žiadna firma len mi stredoslovenskí chlopi.

stavba krovu stavba krovu stavba krovu stavba krovu

Začapovanie pomúrnice presne na spoji, vypustenie pomúrnice 60cm pred múr podľa projektu.

pomurnice pomurnice pomurnice pomurnice

Pôvodne som mal omúrnice 150x120 ale dal som odrezať 180x220. Vážila približne 200kg a mala by sa osadiť na ležato. Jednu stranu pomúrnice ťahal žeriav a na druhej strany chlapi.

pomurnice pomurnice pomurnice pomurnice

pomurnice pomurnice pomurnice pomurnice

Pomúrnicu prišroubovať pomocou pásoviny a vyrezať spoj na ďalšej pomúrnici.

pomurnice pomurnice pomurnice pomurnice

pomurnice pomurnice pomurnice pomurnice

Spravili sme si šablonu podľa ktorej sme vyrezávali sedlá a Ačka sme montovali na poschodí a celé sme ich stavali na pomúrnicu.

stavba krovu stavba krovu stavba krovu stavba krovu

stavba krovu stavba krovu stavba krovu stavba krovu

Vymerali sme si polohu klieštin prišroubovali a odrezali podľa krokvy.

stavba krovu stavba krovu stavba krovu stavba krovu

stavba krovu stavba krovu stavba krovu stavba krovu

Sedlá na krokvách sme rezali na zemi a do podkrovia sme ich vyťahovali cez balkón. Pri komíne sme postavili najprv jednu krokvu, potom druhú a potom sme založili klieštiny.

stavba krovu stavba krovu stavba krovu stavba krovu

stavba krovu stavba krovu stavba krovu stavba krovu

stavba krovu stavba krovu stavba krovu stavba krovu

Na druhý deň príchod hlavného stavbára udával tempu nový smer.

stavba krovu stavba krovu stavba krovu stavba krovu

stavba krovu stavba krovu stavba krovu stavba krovu

No a takto vyzerá finálna robota.

stavba krovu stavba krovu stavba krovu stavba krovu

Po dokončení krovu už bolo jasné že komín je dostatočne vysoký nad štítom a mohli sme osadiť klobúk, dovložkovať posledné kusy, zatepliť a osieťkovať. Na vrchné vložky som prinitoval ušká, aby centrovali nerezové vložky presne na stred.

zateplenie komina zateplenie komina zateplenie komina vlozkovanie komina vlozkovanie komina


Pokrývanie strechy.

Po krove sa treba pustiť do samotného pokrývania strechy. Prvý obrázok dole zobrazuje zarovnanie krokiev. Od štítu sme namerali požadovanú dĺžku na krajných krokvách, natiahli šnúru, udreli a odrezali. Na takto zarovnané krokvy sme pozinkovanými klincami (lepenkáčmi) pribili odkvapový plech. Potom sme už mohli začať naťahovať difúznu fóliu, pribíjať kontralaty a samotné latovanie.

zarovnanie krokiev odkvapovy plech difuzna folia latovanie

Prvú latu zdola sme pribili podľa krokiev, retože len podopiera najnižšie škrydle, a nemusí byť pribitá presne. Druhú latu z dola sme ale namerali tak že na krajných krokvách sme namerali od štítu požadovanú vzdialenosť, a udreli šnúrou tak aby bola vyznačená vzdialenosť od štítu na všetkých krokvách a na túto čiaru sme pribíjali laty. Takto by sa mali pribíjať všetky laty a nie podľa šablón. Všetko je pekne popísané v príručke Bramacu, ktorej som sa držal. Latovanie podľa šablón je nepresnejšie, lebo sa prenášajú chyby do ďalších radov. Jednu strnu sme latovali podľa šablon a druhú stranu strechy podľa šnúry a laty na strane strechy, kde sa pribíjali podľa šnúry boli oveľa presnejšie a pri kladení škrydli to bolo poznať. Škrydľa sa na tejto strane kládla lepšie a sedela s kolmicami ďaleko presnejšie ako strana latovaná podľa šablón.

latovanie latovanie difuzna folia latovanie

latovanie latovanie difuzna folia latovanie

Prekrývanie difúznej fólie sme realizovali podľa potreby, ale vždy bolo prekrytie väčšie ako 10cm. Dif. fóliu sme odstrihli tak aby končila 20 cm pod štítom a kontralaty presahovali 10cm nad štít, aby ich bolo možné zrezať zároveň so štítom a cez štít sme prehodili dif. fóliu tak aby presahovala dif. fóliu ukončenú pod štítom aspoň 10cm. Tak vznikli veľké otvory na odvetranie priestoru nad klieštinami.

latovanie latovanie difuzna folia latovanie

Druhá strana strechy sa latovala trošku zložitejšie, keďže sa musela vymeriavať strieška a komín.

latovanie latovanie difuzna folia latovanie

V latovaní sme vyrezali otvory na strešné okná a výlez na strechu. Nad každým prechodom cez strešnú krytinu sme museli spraviť žľab, aby voda na dif. fólii nad otvorom tiekla do vedlajšieho krokvového poľa.

otvor na stresny vylez zlab nad kominom a vylezom stresny vylez otvor na stresne okno

otvor na stresny vylez zlab nad kominom a vylezom stresny vylez otvor na stresne okno

Po latovaní sme osadzovali háky na žľaby. Háky som ohýbal na ohýbačke roxorov a veľmi pekne boli zohnuté. Pri kladení hákov som zvolil taktiku dlhej rovnej laty, podľa ktorej som umiesňoval háky a nie podľa šnúr. Prvý najvyšší hák som osadil podľa príručky bramac, a to tak aby hák bol 1cm pod predĺženou rovinou škrydle a aby koniec škrydle končil v jednej tretine žľabu. Mal som 6 metrovú rovnú latu prišrouboval som najkrajnejší najvyšší hák vypočítal sklon 3mm na meter a druhý hák som osadil o 6 metrov ďalej a bol nižšie o cca 2cm. Dal na stred hákov rovnú latu a prišrouboval ďalšie háky podľa tejto laty. Potom som latu posunul vždy po ďalší hák ktorý som zameral zaznačil kde ho prihnúť a po prihnutí a prišroubovaní hák pekne sedel so sklonom ostatných hákov. Na háky sme pribili dosku s výškou 1,5cm aby sklon najnižšieho radu škrydiel bol rovnaký ako sklon ostatných radov, pretože sa mi nepáčia domy kde je posledný rad v inom sklone ako ostatné rady ale aj z dôvodu toho aby sklon posledného radu sedel so sklonom na strieške.

haky zlab haky zlab haky zlab haky zlab

Pred kladením samotnej škrydle sme ešte museli pribiť vetrací pás proti vtákom a hrebeň proti vtákom. Pokládku skrydle sme realizovali tak, že sme si na laty nakreslili pomocou 5 metrovej laty, ktorá bola použitá ako kružidlo, kolmicu. Od tejto kolmice sme vždy namerali dĺžku laty aby presahovala 10cm od krokvy a laty zrezali. Od kolmice sme namerali aj požadovanú dĺžku na každej late tak, aby krajná škrydla presahovala 3cm za latu, čo znamenalo 29cm od kraja laty presne podľa príručky Bramacu. Na túto čiaru ( 29cm od okraja ) sme pribili rovnú latu a krajné škrydle sme opierali o túto latu a prišroubovali. Keď bol celý stĺpec položený a prišroubovaný, latu sme dali preč a ukladali ostatné škrydle. Nezabudnite na snežné háky.

vetraci pas proti vtakom vetraci pas proti vtakom kladenie skrydle pokladka skrydle

Škrydla je pomerne veľká a rýchlo pribúda. To bola dobrá robota, až kým sme sa nedostali po komín, abolo nutné oplechovanie komína. Keďže som nevedel zohnať klampiara respektíve mohli prísť až o týždeň aj to možno, tak som sa komín rozhodol oplechovať sám.

pokladka skrydle pokladka skrydle pokladka skrydle oplechovanie komina

Keďže som to robil prvý krát tak som sa našpekuloval, ale za deň som to nakoniec spravil. Plechy väčšej dĺžky sme ohýbali na zemi medzi dvoma doskami keďže niesom klampiar a nemám ohýbačku, ale svojpomocne sme to dáko spravili. V konečnom dôsledku boli hrany ohnutia rovné ako na ohýbačke.

oplechovanie komina oplechovanie komina oplechovanie komina oplechovanie komina

oplechovanie komina oplechovanie komina oplechovanie komina oplechovanie komina

oplechovanie komina oplechovanie komina oplechovanie komina oplechovanie komina

No a finálna robota vyzerá takto. Ale druhý krát by som to oplechoval už lepšie, ale na prvý pokus môže byť aj toto. Škrydle okolo komína sme vešali na pozinkovaný drôt a ktoré sa dali sme aj prišroubovali o latu.

oplechovanie komina oplechovanie komina oplechovanie komina oplechovanie komina

Oplechovanie strešných okien bolo ďaleko jednoduchšie, a už zostávalo len doukladanie škrydiel.

pokladka skrydle pokladka skrydle pokladka skrydle pokladka skrydle

pokladka skrydle pokladka skrydle pokladka skrydle pokladka skrydle


Murovanie štítových múrov.

Po dokončení strechy bol čas na domurovanie štítov, aby sa mohla položiť podlaha z OSB dosiek na povale nad klieštinami. Domurovanie nebol problém, len bolo veľa rezania uhlov.

murovanie stitov murovanie stitov murovanie stitov, fajer mur murovanie stitov, fajer mur


Betónovanie schodov.

V tomto čase už boli plastové okná vymerané a objednané a čakalo sa 5 týždňov na dodanie, tak sme zatiaľ vybetónovali schodisko do pivnice aj do podkrovia.

betónovanie schodov betónovanie schodov betónovanie schodov betónovanie schodov

Vypočitali sme počet schodov, výšku a dĺžku schodu, nakreslili si to na stenu či výpočet naozaj sedí a zašalovali podľa nakreslenej šablony. Kolmosť schodov na stenu som zameriaval podľa tabule polystyrénu ktorú som oprel o stenu a čelo schodu zarovnal popri nej. Výšku podľa vodováhy a zvyslosť tiež podľa vodováhy. Kari sieť, roxory, od spodu podoprieť, poradlovať čo treba a mohlo sa betónovať.

betónovanie schodov betónovanie schodov betónovanie schodov betónovanie schodov


Vodovodná prípojka.

V polke rujena (lat. októbra) sa stihla vykopať a pripojiť vodomerná šachta na obecný vodovod.

vodovodna pripojka vodovodna pripojka vodovodna pripojka vodovodna pripojka

Založenie plastových okien.

5 týždňov po objednaní konečne v polke listopadu (lat. november) prišli okná a mohlo sa prejsť k ich založeniu. Nakoľko mám šikovnú partiu tak sme aj okná založili svojpomocne s profesionálnou odbornosťou, keďže chalani majú veľké skúsenosti so zakladaním okien. Okná boli zamerané tak, aby bola medzera medzi rámom okna a stenou 1,5cm a na spodku 1,5cm medzi parapetným profilom a stenou.

zakladanie plastovych okien zakladanie plastovych okien zakladanie plastovych okien zakladanie plastovych okien

zakladanie plastovych okien zakladanie plastovych okien zakladanie plastovych okien zakladanie plastovych okien

No a od tejto chvíle sa už nejedná o hrubú stavbu ale už je to dom, nakoľko do domu už neprší, nefúka, dá sa zamknúť, zakúriť atď...

Zateplenie podkrovia.

No a do vianočných sviatkov sme ešte stihli zatepliť podkrovie. Ešte pred zateplením je nutné dorobiť sanie/odvetranie odpadových potrubí.

odvetranie kanalizacie odvetranie kanalizacie odvetranie kanalizacie odvetranie kanalizacie

Zateplovali sme URSOU 180mm medzi krokvami, keďže v stavebninách dali na ňu dobrú cenu a prichytávali 32jkami lepenkáčmi a pozinkovaným drôtom hrúbky 1mm.

zateplovanie podkrovia zateplovanie podkrovia zateplovanie podkrovia zateplovanie podkrovia

zateplovanie podkrovia zateplovanie podkrovia zateplovanie podkrovia zateplovanie podkrovia

zateplovanie podkrovia zateplovanie podkrovia zateplovanie podkrovia zateplovanie podkrovia

Komínové dvierka.

Počas vianočných sviatkov som ešte dorobil komínové dvierka, ktoré som počas roka nestihol spraviť. Dvierka som vyrobil z nerezovej ocele, z dielu ktorý mi zvýšil z vložkovania komína.

kominove dvierka kominove dvierka kominove dvierka kominove dvierka

kominove dvierka kominove dvierka

No a tento rok som týmto uzavrel. Z môjho pohľadu sme toho dvaja stihli za tento rok veľa. Z betónovej platne až po uzavretie stavby. Dom má zateplené podkrovie takže sa tam už dá kúriť a dá sa tam robiť už aj cez zimu. Gratulujem Vám ak ste sa v čítaní, ale hlavne v stavbe dostali až sem a budúci rok nás čaká murovanie priečok, elektrina, voda, kúrenie, stierkovanie, zateplovanie, podlahy atď... no je toho ešte veľa ale všetko po poriadku. Zvládli to iní, zvladneme to aj my. Tak príjemné vianoce, oddychujte a naberte silu lebo na nový rok ideme do toho naplno.

KONIEC 2.ROKU - 2.ČASTI.



Gratulujem vám ak ste sa v čítaní ale hlavne v stavaní domu dostali až sem. Veľa stavebných zážitkov a sila nech vás sprevádza vám želajú:

Otec Milan a stavebný dozor

Manželka Miňa

a ja

stavbar 1 stavbar 2 stavbar 3

Ak sa chcete niečo opýtať alebo sa podeliť so svojimi skúsenosťami, tak môžete navštíviť diskusiu k téme, a ak chcte jednoduchšie prezerať fotky z tejto časti stavby odporúčam zase fotogalériu.

Prejsť na:
Stavba rodinného domu 1.rok - časť 1.
Stavba rodinného domu 3.rok - časť 3.