Stavba rodinného domu - svojpomocne, postup krok za krokom - 3. časť (3.rok)
Tretia časť sekcie stavby rodinného domu - svojpomocne bude venovaná stavbe rodinného od murovania priečok, rozvodov elektriny, vody, kúrenia až po zateplenie.
Zdrávím všetkých návštevníkov mojej stránky okrem stavebníkov, a jeden špeciálny pozdrav pre stavebníkov. Máme tu veľký sečeň (latinsky január) a mohlo by sa zdať že môžeme oddychovať a vychutnávať si zimnú pohodu v podobe dožinkov či fašiangov, VEĎ NA STAVBE SA AJ TAK NIČ NEDÁ ROBIŤ, ale nezabudnite, že sme sa dostali do fázy, keď sa už dá stavba zamknúť, dá sa tam kúriť, neprší/nesneží vám dnu a svieti vám tam vianočný stromček, tak už sa nejedná o hrubú stavbu ale už ide o dom, v ktorom sa dá robiť aj cez zimu. A presne to sa stalo 7. sečna keď som sa po sviatkoch rohodol vymurovať zrkadlo na schodisku. Schodisko sme vybetónovali tak, že spodné schody sú širšie o 10cm (10cm pod vrchnými schodmi) ako vrchné schody tak, aby sa dalo na spodné schody murovať 10cm priečkovou tvárnicou a pekne sa to spojilo s vrchnými schodmi. Aj keď tam bolo veľa rezania, vymurovanie jednému človeku netrvalo dlhšie ako 4 hodiny.
Po predošlých skúsenostiach, murovanie vnútorných priečok už nie je žiadny problém, len si to vymerať od stien a ide sa na to. Tehly sú ľahké, veľké a rýchlo sa režú.
Vo výške 202-203cm nad budúcou podlahou je nutné zabetónovať preklady nad dverami. Ja som sa rozhodol pre najlacnejšiu verziu a to šalovaním a následným zabetónovaním. Prišroubovanie troch dosiek, jedna zo spodu a dve z bokov a stiahnutie stolárskou sverkou nestojí skoro nič a do prekladu vojde asi jedno vedro betónu a dva jedno metrové odrezky roxorov čo zostali z predchádzajúcich armovačiek, takže cena prekladu vás bude stáť možno 1euro, oproti kupovaným prekladom, kde sa cena môže vyšplhať až na desiatky eur. Betón vo vedre sme zamiešali miešadlom na porfixové lepidlo takže skoro bez námahy.
Obmurovanie pomúrnice z vnútornej strany 7,5cm tvárnicami a medzera medzi tvárnicou a pomúrnicou sa vyplnila odrezkami minerálnej vaty a PU penou.
Betónovanie nenosných prekladov. Keďže mi zo stropu zostali dva nosníky, tak som ich narezal a použil do prekladov nad dverami. Osadenie samozrejme do lepidla a zaliat betónom. Na šalovanie som použil dve dosky a stolárske sverky.
Dokončenie priečok. Do medzery vzniknutej medzi priečkami a stropnou izolaciou/klieštinami som vyplnil odrezkami minerálnej vaty.
Po vymurovaní priečok sa môžeme pustiť do rozvodov elektriny, vody a kúrenia. Ja osobne som začal ele. zásuvkami. Najhoršie bolo rozmyslieť si kde dať zásuvku aby nám nechýbala. Pri prerábke domu v ktorom ste bývali je to jednoduchšie, pretože ste tam bývali a viete čo kde bude, takže dať zásuvky do správnych miest nie je problém, ale pri novostavbe, kde neviete kde bude postel, stolík, TV alebo PC, mikrovlnka, Apčka atď... je ďaleko náročnejšie. Ak ale už máte rozmyslené kde zásuvky budú, tak chyťte vykružovák 80mm a vo výške 30cm nad budúcou podlahou vykrúžte otvory na škatule ASD 70 kde neskôr osadíte zásuvky. Tam kde bude TV dajte dve ASD70 navyše na dátovú zásuvku (UTP/FTP) a TV zásuvku (koaxiál). Rovnako privedte FTP/Koaxiál do každej izby kde bude PC/TV a z rozvádzača pôjde až na strechu k anténam (TV,Sat,Wifi). Spravte drážky do podlahy aby tam vošli káble podľa potreby. Pokiaľ ťaháte káble CYKY tak som chráničky dával do viac namáhaných miest ako je pivnica, podlahy/prahy, podkrovie/drevo ale v stenách som chráničky nedával, pretože kábel má dvojitú izoláciu a CYKY kábel z chráničky v budúcnosti aj tak nevytiahnete a budete musieť aj tak káble zo steny vytrhať. Keď už budete mať drážky, do dier osadte škatule, ale nie do sádry ale do lepidla na porfix/tehlu lebo sádra je mäkká a po pár vytiahnutí výsávača zo zásuvky sa vám zásuvky začnú hýbať, preto je nutné to osadiť do niečoho tvrdšieho napr. lepidlo na porfix/tehlu, lepidlo na polystyrén alebo dlažbu. Sádru používajte len na miestach kde je treba rýchlo prichytiť káble v drážkach.
Zásuvky v kúpelni rozmiestnite podľa aktuálne platných noriem. Ja som osadil 3 zásuvky. Jedna naľavo od umývadla vo výške 180cm na fén/hol. strojček, jednu 80cm od budúcej podlahy za práčku a jednu k elektrickému kúpelňovému radiatoru 30cm nad zem. Pokiaľ osádzate zásuvky osadte ich minimálne 60cm od sprchového kúta/vane a zásuvky nižšie ako 120cm minimálne 20cm od umývadla. Zásuvku nad 120cm môžete osadiť vedľa umývadla, ale vždy 60cm od vane/sprchy. 3 zásuvky v kúpelni dajte na jeden 16A istič. 16x230 = 3,68 kW a práčka 2kW + fén 500W + Radiátor 500W = 3kW tak ešte tam je nejaká rezerva.
V kuchyni treba myslieť na to, že zásuvka 230V na rúru na pečenie je nutné na osobitný 16A istič, K varnej platni (Ja budem mať plyn ale ak by nie) je nutne pritiahnuť kábel CYKY 5x4 ak by bola elektrická. Myslieť na zásuvky vedľa umývačky, sporaku atď... Ja som zapájal popri elektrike aj odpady aby som vedel kade je lepšie ťahať elektriku.
K práčkam a komínu som pripravil práčkové sifóny na odtekanie vody/kondenzátu. V tecchnickej miestnosti som rozmiestnil zasuvky k bojleru(osobitny istic) 400V zasuvka na čerpadlo do studne, 230V zásuvka k dátovému rozvádzaču či zásuvka k APčku a dátovej zásuvke. Svetlo v technickej miestnosti bude priamo nad dverami.
Čo sa týka schodiskového vypínača, tak do jednej škatule treba priviesť CYKY 3x1,5 z ističovej skrinky, CYKY 3x1,5 na svetlo a CYKY-o 3x1,5 prepojiť jednu schodiskovú škatuľu s druhou.
Nasledujúce fotky ukazujú spôsob akým som ťahal káble po miestnostiach. Kúpelne dajte na osobitný obvod, aby sa dal napojiť na prúdový chránič.
Odpad v hornej kúpelni. 40tka k umývadlu a práčnke, a 50tka k vani. Ak sa dá, tak nepoužívajte 90° kolená, ale radšej dve 45°. Voda lepšie odteká, nenaráža na kolmé steny potrubia a tým robí menej hluku. V kúpelni dajte minimálne 3 zásuvky. Ku práčke, k zrkadlu a k rebrovému ele. radiátaru 20cm od umyvadla (ak je nižšie ako 130cm) a 60cm od sprchy vane.
Teraz nastal čas sa trošku povenovať podlahám a viac menej aj o tom čo všetko sa dá do nich skryť. Na dilatáciu medzi obvodovými múrmi a podlahovým betónom som použil 10mm podlahový polystyrén a nalepil ho všade po obvodoch stien miestností. Prízemie som zatepil 40mm podlahovým polystyrenom a prekladal 20mm jednotlivé vrstvy cez seba.
Keďže u mňa bude podlahové kúrenie len alternatívne kurenie rozhodol som sa pre systém karisietí a betónu a nie pre systémovú dosku. Karisiete som ukladal tak aby sa oká prekrývali ako šachovnica aby sa lepšie prichytávali PEXALPEX trubky 16ky. Na rozvod vody som použil 20ky. V miestach kde sa bude murovať krb som nalepil na maltu betónové stĺpiky. Tam kde cez platňu prestupujú prieduchy z teplovzdušného krbu som dal kamennú vatu.
Diery cez platňu sme navrtali vrtákom 28mm tak aby do betónovej diery vošlo zateplenie rúry aby sa pri pretláčaní rúry cez betón rúra nepoškodila. Pri vŕtaní cez platňu sa Vŕtačka zapotila a pofŕkala mi trošku olejom kúpelňu, keďže pri mojom šťastí som 3x trafil akurát na roxor v betóne. Ale rúrky sa nakoniec podarilo inštalovať.
Po inštalácii vody a kúrenia do radiatorov sa už môže nalepiť dilatačný a podlahový polystyrén. Batériu na vaňu som dal do výšky 75cm nad budúcou podlahou a rúry sa zakončia nástenkami 150mm od seba.
No po inštalovaní vodovodných rozvodov a vynesení výšok podlahy podľa niveláku sme sa konečne mohli pustiť do rozvodov podlahového kúrenia. Použil som trubky o priemere 16mm PEXc-AL-PEXc vyrábané belgickou firmou. Keďže som ešte nemal k dispozícii rozvádzače, spravil som si podľa tech výkresu rozvádzača prípravok, aby rúry držali popri stene presne tak ako keby tam bol rozvádzač.
Treba si poznačiť/odfotiť ako vedú trubky cez prahy dverí, aby ste ich neskôr nenavŕtali pri montovaní prechodových líšt, prahov alebo zárubní.
Keďže mi zostalo množstvo odrezkov z elektrikárskych chráničiek, narezali sme ich na malé kúsky a dávali sme ich na každé miesto kontaktu trubky so železom, t.z. na každé oko karisiete. Manželka ich lepila tavnou pištolou z lidla. Nerobili sme to pre tie nezmysli ako vám železo rozreže trubku vďaka rozťažnosti, ale kôli tomu, že celý dom staváme len dvaja(niekedy traja s manželkou) a chcel som si trošku pomôcť a na betónovanie zvolať chlapov na brígádu. Preto chcem tie trubky trošku chrániť pretože na brigáde sa maká a častokrát sa neberie ohľad na opatrnosť. Ak pristupíte trubku v bagandžiach na mieste, kde od spodu na ňu tlačí železo tak ju poškodíte a chránička trošku zmierni tlak železa na trubku pri jej pristupení. Aj keď bude sa bude chodiť po forštách, ale môže sa stať, že sa na trubku skočí.
Poza rozvádzač som zasekal 7trubiek s priemerom 20mm. Dve ku rebríkovému radiátoru v kúpelni z pred rozvádzača, 2 ku prietokovému ohrievaču, 2 k výmeníku TUV a jedna k expanzke (ak nebude v blízkosti kotla). Vzdialenosť medzi trubkami na rebríkový radiátor dávam 60cm (45cm pri tom užšom).
Trubky 20tky ku kotlu som zasekal do steny a priviedol pod kotol poza rozvádzač.
No a takto to už vyzerá deň pred betónovaním podláh. Mal som k dispozícii staré kachličky, tak sme ich popodkladali tak aby bola karisieť mierne zodvihnutá nad polystyrénom aby tak bola celá v betóne, lebo pri chodení sa karisieť zarezala hlboko do polysterénu.
Ak ste si do tejto chvíle nestihli pofotiť prahy, tak máte poslednú šancu, lebo po zabetónovaní podlahy už to možné nebude, a pri vŕtaní prahov/prechodových líšt môžete poškodiť kúrenie alebo elektrický rozvod. Dajte si meter aby ste približne vedeli vzdialenosti trubiek a káblov.
Keďže som nemal ešte k dispozícii rozvádzač, spravil som si prípravok z dreva podľa technického popisu rozvádzača prípravok (tretia fotka dole zľava), ktorý som prišrouboval na stenu kde bude rozvádzač. Prípravok mi výborne pomohol aby trubky boli pekne pri stene v správnych vzdialenostiach.
Podlahové kúrenie na prízemí som realizoval obdobne ako v podkroví. Zvolil som štandardný postup inštalovania trubiek podlahovky, t.z. začína sa od stien miestnosti a pokračuje sa smerod do stredu, kde sa spraví slučka a postupuje sa naspäť k obvodovým stenám miestnosti a k rozvádzaču.
Na záver kapitoly o podlahovom kurení by som ešte dodal, že takýto spôsob rozmiesňovania trubiek ako som zvolil ja je síce efektný na pohľad, ale z praktického hladiska je to veľmi nevhodné riešenie, nakoľko najhorúcejšia trubka sa nachádza pri obovodových stenách, kde sa zo štatistického hľadiska pohybujete najmenej a navyše pri týchto stenách budú skryne, kuchynská linka, sedačka, postel alebo vonkajší obvodový múr, do ktorého sa teplo vyžaruje a tým sa aj viac tepla dostáva von z domu. Paradoxne najstudenejšie trubky sú v strede miestnosti, kde máte najčastejšie kontakt s podlahou. Daleko výhodnejšie aj úspornejšie je ťahať trubky takým spôsobom, aby najteplejšie trubky boli v strede miestnosti a najchladnejšie pri obvodových stenách miestnosti. No ja som si začal uvedomovať tento fakt až po natiahnutí poschodia, a prízemie som už natiahol rovnako a s ničím som nešpekuloval, lebo čas neúprostne tlačil. Ale 7.7.2018 som konečne mal v celom dome podlahové kúrenie natiahnuté a podkrovie už bolo dokonca aj zabetónované.
Ešte pár praktických rád a skúseností. Na 160m2 som minul cca 800 metrov trubiek. V skutočnosti je to trošku viac, lebo z 200m kotúča mi vždy zostal odpad okolo 15m odpad/200m kotúč, ktorý sa už nedal nikde použiť, a musel som dokúpiť 35m na kúpelňu, pretože najväčší odpad som mal 23m a to bolo stále málo. Spotreba trubiek mi vychádzala 6m na 1m2 miestnosti tak, že som prvú trubku ťahal minimálne o jedno 15cm oko od obvodových stien a išiel som smerom do stredu vždy o každé druhé oko kari siete. Naspäť som sa vracal po vynechanom oku a trubky tak boli vzdialené od seba 15cm. Prípojky k rozvádzačom som počítal samozrejme zvlášť a po takto nadobudnutých skúsenostiach sme poslednú kuchyňu vypočítali tak, že nám zostal 1m odpad trubky zo 60 metrov a cca. 5m odpadu zo 140 metrov použitých na obývačku.
Na betónovanie podláh som spravil brigádu prvú v tomto roku, čo má výhody aj nevýhody. Hlavnou výhodou je že sa to dokáže spraviť za jeden dva dni, nevýhodou je že sa na podlahové kúrenie nedáva až taký pozor a hrozí riziko poškodenia trubky, z tohto dôvodu zváťte či je možné spraviť každú miestnosť osobitne. Ešte pred betónovaním je nutné vyniesť výšky, ja som to vynášal nivelákom a všade na stenách sme spravili čiaru so správnou výškou.
Na betónovanie podláh som sa rohodol použiť riečny štrk s frakciou 0/22, pretože hrúbka betónovej vrstvy je 6cm na povale a 8cm na prízemí a nebol problém zrovnávať betón aj s takouto frakciou. Štrk s touto frakciou som zvolil aj kôli vysokej pevnosti betónu vďaka väčším kusom použitého kameniva. S poterom 0/4 potrebujete viacej cementu na to aby betón dosiahol takúto pevnosť, čo je finančne náročnejšie ale hlavne plastifikátor spôsobí, že miešaná zmes je mastnejšia a preto sa zdá že betón je dobrý a chlapi vám do miešačky nedajú toľko cementu a potom sa takýto betón drolí a praská. Nakoniec som sa rozhodol nedať ani plastifikátor, keďže mám už skúsenosti, že pri nedodržaní receptúry znižuje pevnosť betónu, dokonca mám skusenosť, že sa betón drolil aj pri dodržaní receptúry ale nedostatočnom premiešaní zmesi, a pri brigáde kde chlapi hádžu do miešačky čo to ide a hneď sa to nosí do domu nie je vždy možné dostatočné premiešanie. Teraz sa vrátim k predchádzajúcemu odstavcu, že brigády nemusia byť vždy ideálne riešenie a ak by ste betónovali každú izbu zvlášť a budete si miešať betón sami dáte si na tieto chyby pozor ale ja som to vyriešil tak že bude 0/22 štrk a bez plastifikátora. Plastifikátor sa používa na to aby betón dobre obtekal okolo trubiek ale keďže som betón ťahal ja tak som si dal na to pozor a betón som riadne zhutňoval a mykal karisieťou a trubkami dovtedy, kým betón nepozatekal pod karisieť a okolo trubiek atď...
U mňa som nedovolil aby sa chodilo po trubkách ani foršty neboli po ktorých sa chodilo neboli položené na trubkách ale na doskách ktoré boli medzi trubkami rebríkovitým spôsobom. Tí čo sme ťahali a vyrovnávali betón sme mali obuté ľahké tenisky, v žiadnom prípade nie bagandže.
No a finálny produkt je zobrazený na fotkách dole.
Hore na 6cm poter a 80m2 išlo 4,6m3 betónu a dole na 80m2 8cm išlo 5,6m3 betónu cca a minul som presne 83 vreciek cementu. Na záver len môžem povedať, že som s robotou spokojný, na betóne niesú žiadne praskliny veľké ani malé.
Tak po betónovaní podláh som si zobral dovolenku a pustil som sa do sieťkovania stien tenkovrstvým lepidlom. Ale ešte pred samotným sieťkovaním som musel založiť na okná APU lišty a rohovníky. Rohovníky som dal tak aby špaleta nebola ani otvorená ani uzavretá ale aby bola kolmá na okno. Ale v technickej miestnosti som nechal špaletu otvorenú, lebo je tam malé okno, tak aby tam bolo viac svetla.
No ešte pred sieťkovaním som zabetónoval pod parapetami tak aby bol mierny spádik od okna a aby bola aspoň 2cm medzera medzi spodným rámom okna a betónom, lebo parapety ktoré budem zakladať majú 1,8cm. Tu netreba už veľa písať už sme betónovali 1000000 krát takže obvyklý postup. Zašálovať doskou, tou rovnejšou stranou hore, zamiešať betón 0-4 riečny + cement a zahladiť dobre hladítkom tak aby vám vznikla pekná hrana rohu, lebo pod parapetu rohovník dávať netreba. Hodinku po zabetónovaní som to pokropil rozprašovačom aby betón nepraskol.
Pred sieťkovaním som si odfotil všetky káble a rúrky lebo po zasieťkovaní už neuvidíte kade vedú. A už len zostávalo prebrúsiť steny, vysekať betón na prekladoch tak aby stena bola rovná, vysekať zatečený betón v rohoch miestností a na prekladoch, čo sa ukázalo ako pomerne náročná a zdĺhavá robota.
Na stenu som si napísal čísla v cm aby som vedel kde čo je a zasieťkoval. Sieťku som používal 145g vyrábanú na Slovenslu. Malým hoblíkom natiahol vrstvu lepidla, natiahol sieťku a zahladil, a veľkým hoblíkom som stiahol do roviny lepidlo zo sieťky. Steny ktoré som vodováhou pri murovaní zarovnával z vnútornej strany boli naozaj rovné a stačilo raz prejsť veľkým hoblíkom(680mm) a bolo to rovné. Ale steny ktoré som vyrovnával pri murovaní z druhej strany ako sa sieťkovalo sa trebalo trošku vyhrať ale porfix steny sú pomerne rovné.
Po vysieťkovaní som mohol prejsť konečne k príjemnejším, a hlavne ku krajším robotám a to je kladenie obkladu, v tomto prípade v kuchyni. Pred týmto úkonom Vás a hlavne vašu polovičku čaká najťažší úkon a to je vybrať si obklad, respektíve kombináciu obkladov, ktoré sa vám pačia. Nám to našťastie trvalo "iba" niekoľko hodín. No a po úspešne absolvovanej tortúre v obchodoch s dlazbami môžete prejsť k samotnej pokládky obkladu. Mal som CD profil a ten som prišrouboval podľa lasera/vodováhy/niveláku o stenu a na tento profil som lepil obklad na stenu.
V kychyni je jedna nepríjemná vec, a to je že treba do obkladu vykružovať mnoho dier na zásuvky, digestor, vypínače na svetlo. Do dlaždíc ktoré sú určené pre interiér nebol problém vykrúžiť 70mm otvor vykružovákom. Ale do kamenného obkladu, ktorý sme dávali za digestor sa vykrúžiť nedalo nakoľko je určený aj pre exteriér a je o poznanie tvrdší. Preto som zvolil aj na dieru na zásuvku aj na dieru 120mm na digestor vykrúžil obyčajnou flexkou a 115mm diamantovým kotúčom na obklad. Nakreslil som otvor fixkou na strane glazúry aj zo zadu. Najprv som flexkou narušil podľa čiary glazúru, a potom som zozadu vybrusoval pomaly otvor podľa narysovanej diery. No dúfam že fotky vám povedia viac.
No a takto už vyzerá konečný produkt.
Rovnakým spôsobom som vyrezal aj otvor na digestor. To šlo ešte ľahšie nakoľko čím väčšia diera tým krajšie ju vyrežšte.
Samotné dokončenie obkladu v kuchyni už bola malina.
Na záver ešte pás slov k rezačke obkladov. Hladké glazúrované interiérové obklady narežete na hociakej lacnej rezačke otázka znie s akou presnosťou. Ale kamený obklad z nerovnomerným povrchom sa uz reže obtiažnejšie. Ja osobne nedoporučujem lacné(do 70e) rezačky s dvoma trubkami, ale odporúčal by som rezačku s jedným železným nosníčkom v strede upevnený na rezačku kántom a s ložiskami. Rez je ďaleko presnejší a kvalitnejší. 600mm rezačka od Extol Premium Heavy Duty 600mm za 90 - 130ero mi výborne poslúžila.
Keďže ako hlavný zdroj kúrenia bude krb s teplovzdušnými rozvodmi, musel som hliníkove rúry niekde skryť, preto som sa rozhodol o 14cm znížiť strop na chodbe. Ale ešte pred začatím prác na zníženom strope som zasekal káble na vonkajšie vchodové svetlá a senzor pohybu. Diery na 100mm rúry som vykružoval pomocou vrtáku do pórobetónu, ale musel som ich mierne upraviť, lebo originál z obchodu boli nepoužitelné, ale po úprave už fungovali veľmi dobre.
Natĺkacími maticami 6/60mm som pripevnil UD profil po obvode stien a CD profily som zavesil pomocou drôtového závesu pribitého do stropu stropným kovovým klincom HKN 6/40mm, vo vzdialenosti 45cm od seba a od UDčiek. Na mieste kde bude svetlo som prišrouboval OSB dosku, lebo šroubovať svetlo do sadrokartónu je nevhodné, keďže sadrokártón je slabý.
Medzi rúry som dal zvyšnú vatu čo zostala zo zateplenia podkrovia hlavne kôli tomu že výborne tlmí zvuk. Prišrouboval protipožiarny sadrokartón a osieťkoval. Pre celé osieťkovanie stropu som sa rozhodol hlavne z dvoch dvôvodov a to je rýchlosť (celý strop 133cm x 6m sme dvaja vysieťkovali za 35min) a kôli tomu že tam budem dávať drsnú stierku. Mnoho ľudí hovorí, že sadrokartón netreba sieťkovať stačí presieťkovať a vytmeliť spoje, tmel zbrúsiť a postup opakovať kým nebude stena hladká. Každý postup má nejaké výhody a nevýhody. Pri tmelení a brúsení spojov sa na prvý pohľad môže zdať, že ušetríte peniaze ale ak to chcete mať naozaj rovné tak musíte niekoľko krát nanášať a zbrusovať tmel čo je náročné na čas, energiu a zručnosť. Sieťka na spoje tmel atď... tiež stojí nemalé peniaze. Pri celoplošnom vysieťkovaní sieťkou a tenkovrstvým lepidlom som minul 1/2 vedra lepidla. Keďže je sadrokartón rovný tak spotreba lepidla je menšia ako pri stenách a vrecko lepidla stojí 3,5 eurokrún, tak na lepidlo som minul cca 1,75euro a na sieťku 8m2 cca 50halierov za m2 som minul 4eurokoruny. Takže vysieťkovanie dokopy stálo 5,75eurodukátov a 35min roboty, a záruka že strop nebude praskať je ďaleko vyššia ako pri tmelení. Pri tmelení a brúsení spojov treba ďaleko viac času, sklotextilná páska tiež niečo stojí, rovnako ako aj tmel a musí sa to spraviť naozaj dobre aby to bolo pekné rovné a aby to nepopraskalo. No a nevýhodou je hlavne to, že nemožete dať 1,5ku stierku.
Na chodby a schodisko sme nechceli dnešné moderné nočné osvetlenie z moderných svetiel, keďže sú drahé, vyzerá to ako v lietadle, čo sa do nášho typu domu nehodí, preto sme sa rozhodli spraviť síce pracne náročnejšie ale zato lacnejšie a ďaleko krajšie okienkové podsvietenie. Najskôr som si rozvhol veľkosť a umiestnenie okienok a potom som ich vysekal pomocou flexky, sekáča a vykružovača do hĺbky 6cm. Len v kúpeľniach som okienka zasekal do hĺbky 11cm.
Na vrchu okienka som vysekal dieru presne na keramickú E14 objímku. Vďaka tomu že je keramická dobre sa dá prilepiť lepidlom na pórobetón alebo podobným. K objímkam som pritiahol káblik, ktorý spája objímky osvetlenia so škatulami ASD70 kde budú umiestnené PIR senzory (jeden na poschodí a druhý na prízemí). Nakoniec som okienka zasieťkoval pomocou PVC rohovníkov po hrane okienka, ale na hornú hranu som dal PVC rohovník s nepriznaným okapom, aby lepšie kryl žiarovku s objímkou. Všetko to kontroloval náš malý revízny technik.
Po dokončení týchto serepetičiek sme mohli celú chodbu konečne vysieťkovať a po vysieťkovaní sme mohli dať obklad okolo komína. Okolo dvierok komína sme sa rozhodli dať obklad, kôli vymetaniu sadzí, aby sa stena dala od sadzí ľahšie umyť. Na obklad sme použili zvyšné dlaždice, ktoré nám zostali z obkladu kuchyne.
Otvory do dlaždíc som vyrezával malou 115kovou rozbrusovačkou spôsobom popísaným vyššie v kapitole "Kladenie obkladu v kuchyni". Okolo komína a v technickej miestnosti sme už museli nahodiť omietku MSP2 so zrnitosťou 2,5 (chceli sme vidieť rozdiel medzi MSP1 a MSP2), lebo keď sa už naťahajú rúry tak už by sme sa ku stene s hoblíkom len tak nedostali.
Pred stierkovaním je dobré mať spravené aj kastlíky na prieduchy teplovzdušného kúrenia a externého sania pre kotol a krb. Do rúry pre externé sanie som dal aj spätné klapky jedna hneď pri obvodovom múre.
Kastlík pre rúru na externé sanie som zateplil, pretože v zime bude prúdiť cez rúru studený vzduch.
Zvyšky vaty som dal aj do kaslíkov pre teplovzdušné kúrenie, pretože dobre tlmí zvuk a menej sa tak zvuk prenáša z jednej rúry do druhej. Zvuk v rúre samozrejme netlmí.
A už nám nič nebránilo vrhnúť sa na samotné omietanie miestností. Deň pred omietaním som ešte omietol špalety okolo okien. Najskôr sme imitli MSP1 strop a potom bočné steny, keďže zo stropu sa pomerne veľa fŕka. Omietka zrie 30dní a ešte po niekoľkých dňoch cez ňu presvitajú tehly, spoje nosníky a omietka je šedá. Ale po niekoľkých dňoch schnutia krasné zbelie a vyzerá naozaj krásne. Omietku jeden naťahoval malým hoblíkom tak aby nespájal zaschnutú a nezaschnutú časť ale aby pokračoval vždy tam, kde už omietka mierne odstála ale ešte nebola zaškrabaná a suchá skrátka tak aby spoje nebolo vidieť. Keď sa vždy nejaká časť naniesla omietkou, stiahla sa na tenko hoblíkom a kruhovitými pohybmi sa škrabala a spracovávala tak aby to dobre vyzeralo. Škrabací hoblík treba často a dobre dočista vyčistiť od omietky aj z hrán a vrchu hoblíka. Ale aj tak sa vždy nájdu miesta kde vzniknú nerovnosti ktoré za mokra vidieť nie sú ale keď omietka vyschne tak to poznaťje, nuž stena je stena. Ale celkovo to vuzerá veľmi dobre. Na fotkách to nie je tak dobre vidieť. Rohy aj vnútorné aj vonkajšie škrabte krúživými pohybmi tak aby to dobre vyzeralo a aby nepresvital na rohoch penetrák či stena. Ak nestíhate a spoje vám rýchlo schnú či už kôli počasiu alebo len nestíhate je dobré stierku postriekať vodou z rozprašovača.
Pri betónovaní podláh som pár miest v dome ešte nevybetónoval ako bol sprchový kút, tech. miestnosť, pred vchodom a v pivnici pod schodami, takže teraz nastal ten správny okamih. Sprchový kút sa nedá spraviť za 1deň, ale músí sa to robiť na viac etáp. Do priestoru sprchového k=uta som umiestnil odtokový žľab tak aby bol vo všetkých stranách vodorovne a nižšie o 1 až 2 cm od betónovej podlahy v kúpelni, aby sa dal vybetónovať spád 1 až 2 percentá smerom ku žľabu. Nastavenie žľabu bolo jednoduché keďže bol na šroubovacích nohách a dal sa každý roh plynule nastavovať vyššie alebo nižšie. Keď bolo všetko v bublinke nožičky žľabu som prichytil malým množstvom betónu. Na druhý deň som šiel ku kamarátovi zvárať armatúru, ale o dva dni už žľab stál pevne pribetónovaný a mohlo sa betónovať. Na žlab som pripájkoval zelenožlťák, spodok sprchového kúta som vystlal styrodurom. Dookola sprcháča by sa mali nalepiť okrajové tesniece pásy a fólia z pásov by sa mala prestrieť až na polystyrén. Ale keďže som tieto pásy nezohnal, tak som ich tam ani nemohol dať. Nuž budúcnosť ukáže či boli treba. Pred betónovaním som ešte musel vymyslieť miesto, kde dáme zvyšný betón. A tak som potiahol časť odpadového potrubia v tech. miestnosti pod bojler, kde bude odkvapkávať poistný pretlakový ventil (posledné dve fotky). A sem som aj dal zvyšný betón.
Zabetónovať žľab tak aby pod žľabom neboli vzduchové medzery aby bol priestor pod žľabom dobre vyplnený betónom. Betónovať treba so spádom 1 až 2 percentá ku žľabu logicky hádam, že nikto by nedal spád od žľabu ;-D .
Zabetónovanie vchodu a priestoru v pivnici pod schodiskom.
Takže kým je vonku ešte pekne a to je polka rujena (lat. októbra) rozhodol som sa ešte zabetónovať plot. Myslím že sme tu na stránke robili už oveľa zložitejšie veci takže stavbu plotu komentovať asi netreba. Ale predsa len stručne. Zavolať geodeta a vykolíkovať parcelu. Ak staviate nový plot, treba aj stavebné povolenie, vykopať diery na stĺpiky a podľa šnúry ich zabetónovať.
Jeden stĺpik Zn+PVC 48mm a s výškou 230cm ma vyšiel cca. na 8eur akeďže budem dávať pletivo. Stĺpiky som dal do vzdialenosti 3m od seba a cca. 45cm hlboko do zeme.
Pred stierkovaním obývačky som musel najprv vymurovať krb a celý návod som zverejnil tu: Stavba teplovzdušného krbu, nakoľko táto téma je zložitá a potrebuje osobitnú sekciu.
Krb kúri výborne a plynový kotol vyzerá, že bude slúžiť len ako alternatívne kúrenie.
Keď bolo torchu času, vykopal som ryhu na uloženie rozvodov plynu, lebo na jar už chcem zateplovať a je dobré keď už sa nebude do fasády potom zasahovať. Nuž tak som vykopal ryhu 1m hlboko a plynari prisli spraviť rozvody, tlakovú skúšku a revíziu. Výkop som robil podľa normy 1m od domu.
Do stien sme vysekali drážky 5x5cm.
Do výkopu som dal aj elektrické káble podľa normy som dodržal vzdialenosti káblov od plynu atď...
Tak v treťom roku stavania sme toho tak veľa nestihli a stavba vyzerá v podstate ako na začiatku roka. Všetko čo sa spravilo je buď v podlahách alebo v stenách tak ani nevidno čo všetko sa spravilo. Ale prízemie je celé vystierkované a stačí už len podlahy, parapety, lustre a vypínače a môže sa bývať. Ešte som začal koncom roka obkladať kúpeľňu ale fotky už zverejním všetky naraz v novom roku. Tak práci česť a robte niečo!
Gratulujem vám ak ste sa v čítaní ale hlavne v stavaní domu dostali až sem. Veľa stavebných zážitkov a sila nech vás sprevádza vám želajú:
Ak sa chcete niečo opýtať alebo sa podeliť so svojimi skúsenosťami, tak môžete navštíviť diskusiu k téme, a ak chcte jednoduchšie prezerať fotky z tejto časti stavby odporúčam zase fotogalériu.
Prejsť na:
Stavba rodinného domu 1.rok - časť 1.
Stavba rodinného domu 2.rok - časť 2.
Stavba rodinného domu 4.rok - časť 4.
Murovanie schodiskového zrkadla.
Zdrávím všetkých návštevníkov mojej stránky okrem stavebníkov, a jeden špeciálny pozdrav pre stavebníkov. Máme tu veľký sečeň (latinsky január) a mohlo by sa zdať že môžeme oddychovať a vychutnávať si zimnú pohodu v podobe dožinkov či fašiangov, VEĎ NA STAVBE SA AJ TAK NIČ NEDÁ ROBIŤ, ale nezabudnite, že sme sa dostali do fázy, keď sa už dá stavba zamknúť, dá sa tam kúriť, neprší/nesneží vám dnu a svieti vám tam vianočný stromček, tak už sa nejedná o hrubú stavbu ale už ide o dom, v ktorom sa dá robiť aj cez zimu. A presne to sa stalo 7. sečna keď som sa po sviatkoch rohodol vymurovať zrkadlo na schodisku. Schodisko sme vybetónovali tak, že spodné schody sú širšie o 10cm (10cm pod vrchnými schodmi) ako vrchné schody tak, aby sa dalo na spodné schody murovať 10cm priečkovou tvárnicou a pekne sa to spojilo s vrchnými schodmi. Aj keď tam bolo veľa rezania, vymurovanie jednému človeku netrvalo dlhšie ako 4 hodiny.
Murovanie vnútorných priečok.
Po predošlých skúsenostiach, murovanie vnútorných priečok už nie je žiadny problém, len si to vymerať od stien a ide sa na to. Tehly sú ľahké, veľké a rýchlo sa režú.
Vo výške 202-203cm nad budúcou podlahou je nutné zabetónovať preklady nad dverami. Ja som sa rozhodol pre najlacnejšiu verziu a to šalovaním a následným zabetónovaním. Prišroubovanie troch dosiek, jedna zo spodu a dve z bokov a stiahnutie stolárskou sverkou nestojí skoro nič a do prekladu vojde asi jedno vedro betónu a dva jedno metrové odrezky roxorov čo zostali z predchádzajúcich armovačiek, takže cena prekladu vás bude stáť možno 1euro, oproti kupovaným prekladom, kde sa cena môže vyšplhať až na desiatky eur. Betón vo vedre sme zamiešali miešadlom na porfixové lepidlo takže skoro bez námahy.
Obmurovanie pomúrnice z vnútornej strany 7,5cm tvárnicami a medzera medzi tvárnicou a pomúrnicou sa vyplnila odrezkami minerálnej vaty a PU penou.
Betónovanie nenosných prekladov. Keďže mi zo stropu zostali dva nosníky, tak som ich narezal a použil do prekladov nad dverami. Osadenie samozrejme do lepidla a zaliat betónom. Na šalovanie som použil dve dosky a stolárske sverky.
Dokončenie priečok. Do medzery vzniknutej medzi priečkami a stropnou izolaciou/klieštinami som vyplnil odrezkami minerálnej vaty.
Rozvody elektriny.
Po vymurovaní priečok sa môžeme pustiť do rozvodov elektriny, vody a kúrenia. Ja osobne som začal ele. zásuvkami. Najhoršie bolo rozmyslieť si kde dať zásuvku aby nám nechýbala. Pri prerábke domu v ktorom ste bývali je to jednoduchšie, pretože ste tam bývali a viete čo kde bude, takže dať zásuvky do správnych miest nie je problém, ale pri novostavbe, kde neviete kde bude postel, stolík, TV alebo PC, mikrovlnka, Apčka atď... je ďaleko náročnejšie. Ak ale už máte rozmyslené kde zásuvky budú, tak chyťte vykružovák 80mm a vo výške 30cm nad budúcou podlahou vykrúžte otvory na škatule ASD 70 kde neskôr osadíte zásuvky. Tam kde bude TV dajte dve ASD70 navyše na dátovú zásuvku (UTP/FTP) a TV zásuvku (koaxiál). Rovnako privedte FTP/Koaxiál do každej izby kde bude PC/TV a z rozvádzača pôjde až na strechu k anténam (TV,Sat,Wifi). Spravte drážky do podlahy aby tam vošli káble podľa potreby. Pokiaľ ťaháte káble CYKY tak som chráničky dával do viac namáhaných miest ako je pivnica, podlahy/prahy, podkrovie/drevo ale v stenách som chráničky nedával, pretože kábel má dvojitú izoláciu a CYKY kábel z chráničky v budúcnosti aj tak nevytiahnete a budete musieť aj tak káble zo steny vytrhať. Keď už budete mať drážky, do dier osadte škatule, ale nie do sádry ale do lepidla na porfix/tehlu lebo sádra je mäkká a po pár vytiahnutí výsávača zo zásuvky sa vám zásuvky začnú hýbať, preto je nutné to osadiť do niečoho tvrdšieho napr. lepidlo na porfix/tehlu, lepidlo na polystyrén alebo dlažbu. Sádru používajte len na miestach kde je treba rýchlo prichytiť káble v drážkach.
Zásuvky v kúpelni rozmiestnite podľa aktuálne platných noriem. Ja som osadil 3 zásuvky. Jedna naľavo od umývadla vo výške 180cm na fén/hol. strojček, jednu 80cm od budúcej podlahy za práčku a jednu k elektrickému kúpelňovému radiatoru 30cm nad zem. Pokiaľ osádzate zásuvky osadte ich minimálne 60cm od sprchového kúta/vane a zásuvky nižšie ako 120cm minimálne 20cm od umývadla. Zásuvku nad 120cm môžete osadiť vedľa umývadla, ale vždy 60cm od vane/sprchy. 3 zásuvky v kúpelni dajte na jeden 16A istič. 16x230 = 3,68 kW a práčka 2kW + fén 500W + Radiátor 500W = 3kW tak ešte tam je nejaká rezerva.
V kuchyni treba myslieť na to, že zásuvka 230V na rúru na pečenie je nutné na osobitný 16A istič, K varnej platni (Ja budem mať plyn ale ak by nie) je nutne pritiahnuť kábel CYKY 5x4 ak by bola elektrická. Myslieť na zásuvky vedľa umývačky, sporaku atď... Ja som zapájal popri elektrike aj odpady aby som vedel kade je lepšie ťahať elektriku.
K práčkam a komínu som pripravil práčkové sifóny na odtekanie vody/kondenzátu. V tecchnickej miestnosti som rozmiestnil zasuvky k bojleru(osobitny istic) 400V zasuvka na čerpadlo do studne, 230V zásuvka k dátovému rozvádzaču či zásuvka k APčku a dátovej zásuvke. Svetlo v technickej miestnosti bude priamo nad dverami.
Čo sa týka schodiskového vypínača, tak do jednej škatule treba priviesť CYKY 3x1,5 z ističovej skrinky, CYKY 3x1,5 na svetlo a CYKY-o 3x1,5 prepojiť jednu schodiskovú škatuľu s druhou.
Nasledujúce fotky ukazujú spôsob akým som ťahal káble po miestnostiach. Kúpelne dajte na osobitný obvod, aby sa dal napojiť na prúdový chránič.
Odpad v hornej kúpelni. 40tka k umývadlu a práčnke, a 50tka k vani. Ak sa dá, tak nepoužívajte 90° kolená, ale radšej dve 45°. Voda lepšie odteká, nenaráža na kolmé steny potrubia a tým robí menej hluku. V kúpelni dajte minimálne 3 zásuvky. Ku práčke, k zrkadlu a k rebrovému ele. radiátaru 20cm od umyvadla (ak je nižšie ako 130cm) a 60cm od sprchy vane.
Podlahy, voda, podlahove kurenie.
Teraz nastal čas sa trošku povenovať podlahám a viac menej aj o tom čo všetko sa dá do nich skryť. Na dilatáciu medzi obvodovými múrmi a podlahovým betónom som použil 10mm podlahový polystyrén a nalepil ho všade po obvodoch stien miestností. Prízemie som zatepil 40mm podlahovým polystyrenom a prekladal 20mm jednotlivé vrstvy cez seba.
Keďže u mňa bude podlahové kúrenie len alternatívne kurenie rozhodol som sa pre systém karisietí a betónu a nie pre systémovú dosku. Karisiete som ukladal tak aby sa oká prekrývali ako šachovnica aby sa lepšie prichytávali PEXALPEX trubky 16ky. Na rozvod vody som použil 20ky. V miestach kde sa bude murovať krb som nalepil na maltu betónové stĺpiky. Tam kde cez platňu prestupujú prieduchy z teplovzdušného krbu som dal kamennú vatu.
Diery cez platňu sme navrtali vrtákom 28mm tak aby do betónovej diery vošlo zateplenie rúry aby sa pri pretláčaní rúry cez betón rúra nepoškodila. Pri vŕtaní cez platňu sa Vŕtačka zapotila a pofŕkala mi trošku olejom kúpelňu, keďže pri mojom šťastí som 3x trafil akurát na roxor v betóne. Ale rúrky sa nakoniec podarilo inštalovať.
Po inštalácii vody a kúrenia do radiatorov sa už môže nalepiť dilatačný a podlahový polystyrén. Batériu na vaňu som dal do výšky 75cm nad budúcou podlahou a rúry sa zakončia nástenkami 150mm od seba.
Podlahové kúrenie.
No po inštalovaní vodovodných rozvodov a vynesení výšok podlahy podľa niveláku sme sa konečne mohli pustiť do rozvodov podlahového kúrenia. Použil som trubky o priemere 16mm PEXc-AL-PEXc vyrábané belgickou firmou. Keďže som ešte nemal k dispozícii rozvádzače, spravil som si podľa tech výkresu rozvádzača prípravok, aby rúry držali popri stene presne tak ako keby tam bol rozvádzač.
Treba si poznačiť/odfotiť ako vedú trubky cez prahy dverí, aby ste ich neskôr nenavŕtali pri montovaní prechodových líšt, prahov alebo zárubní.
Keďže mi zostalo množstvo odrezkov z elektrikárskych chráničiek, narezali sme ich na malé kúsky a dávali sme ich na každé miesto kontaktu trubky so železom, t.z. na každé oko karisiete. Manželka ich lepila tavnou pištolou z lidla. Nerobili sme to pre tie nezmysli ako vám železo rozreže trubku vďaka rozťažnosti, ale kôli tomu, že celý dom staváme len dvaja(niekedy traja s manželkou) a chcel som si trošku pomôcť a na betónovanie zvolať chlapov na brígádu. Preto chcem tie trubky trošku chrániť pretože na brigáde sa maká a častokrát sa neberie ohľad na opatrnosť. Ak pristupíte trubku v bagandžiach na mieste, kde od spodu na ňu tlačí železo tak ju poškodíte a chránička trošku zmierni tlak železa na trubku pri jej pristupení. Aj keď bude sa bude chodiť po forštách, ale môže sa stať, že sa na trubku skočí.
Poza rozvádzač som zasekal 7trubiek s priemerom 20mm. Dve ku rebríkovému radiátoru v kúpelni z pred rozvádzača, 2 ku prietokovému ohrievaču, 2 k výmeníku TUV a jedna k expanzke (ak nebude v blízkosti kotla). Vzdialenosť medzi trubkami na rebríkový radiátor dávam 60cm (45cm pri tom užšom).
Trubky 20tky ku kotlu som zasekal do steny a priviedol pod kotol poza rozvádzač.
No a takto to už vyzerá deň pred betónovaním podláh. Mal som k dispozícii staré kachličky, tak sme ich popodkladali tak aby bola karisieť mierne zodvihnutá nad polystyrénom aby tak bola celá v betóne, lebo pri chodení sa karisieť zarezala hlboko do polysterénu.
Ak ste si do tejto chvíle nestihli pofotiť prahy, tak máte poslednú šancu, lebo po zabetónovaní podlahy už to možné nebude, a pri vŕtaní prahov/prechodových líšt môžete poškodiť kúrenie alebo elektrický rozvod. Dajte si meter aby ste približne vedeli vzdialenosti trubiek a káblov.
Keďže som nemal ešte k dispozícii rozvádzač, spravil som si prípravok z dreva podľa technického popisu rozvádzača prípravok (tretia fotka dole zľava), ktorý som prišrouboval na stenu kde bude rozvádzač. Prípravok mi výborne pomohol aby trubky boli pekne pri stene v správnych vzdialenostiach.
Podlahové kúrenie na prízemí som realizoval obdobne ako v podkroví. Zvolil som štandardný postup inštalovania trubiek podlahovky, t.z. začína sa od stien miestnosti a pokračuje sa smerod do stredu, kde sa spraví slučka a postupuje sa naspäť k obvodovým stenám miestnosti a k rozvádzaču.
Na záver kapitoly o podlahovom kurení by som ešte dodal, že takýto spôsob rozmiesňovania trubiek ako som zvolil ja je síce efektný na pohľad, ale z praktického hladiska je to veľmi nevhodné riešenie, nakoľko najhorúcejšia trubka sa nachádza pri obovodových stenách, kde sa zo štatistického hľadiska pohybujete najmenej a navyše pri týchto stenách budú skryne, kuchynská linka, sedačka, postel alebo vonkajší obvodový múr, do ktorého sa teplo vyžaruje a tým sa aj viac tepla dostáva von z domu. Paradoxne najstudenejšie trubky sú v strede miestnosti, kde máte najčastejšie kontakt s podlahou. Daleko výhodnejšie aj úspornejšie je ťahať trubky takým spôsobom, aby najteplejšie trubky boli v strede miestnosti a najchladnejšie pri obvodových stenách miestnosti. No ja som si začal uvedomovať tento fakt až po natiahnutí poschodia, a prízemie som už natiahol rovnako a s ničím som nešpekuloval, lebo čas neúprostne tlačil. Ale 7.7.2018 som konečne mal v celom dome podlahové kúrenie natiahnuté a podkrovie už bolo dokonca aj zabetónované.
Ešte pár praktických rád a skúseností. Na 160m2 som minul cca 800 metrov trubiek. V skutočnosti je to trošku viac, lebo z 200m kotúča mi vždy zostal odpad okolo 15m odpad/200m kotúč, ktorý sa už nedal nikde použiť, a musel som dokúpiť 35m na kúpelňu, pretože najväčší odpad som mal 23m a to bolo stále málo. Spotreba trubiek mi vychádzala 6m na 1m2 miestnosti tak, že som prvú trubku ťahal minimálne o jedno 15cm oko od obvodových stien a išiel som smerom do stredu vždy o každé druhé oko kari siete. Naspäť som sa vracal po vynechanom oku a trubky tak boli vzdialené od seba 15cm. Prípojky k rozvádzačom som počítal samozrejme zvlášť a po takto nadobudnutých skúsenostiach sme poslednú kuchyňu vypočítali tak, že nám zostal 1m odpad trubky zo 60 metrov a cca. 5m odpadu zo 140 metrov použitých na obývačku.
Betónovanie podláh.
Na betónovanie podláh som spravil brigádu prvú v tomto roku, čo má výhody aj nevýhody. Hlavnou výhodou je že sa to dokáže spraviť za jeden dva dni, nevýhodou je že sa na podlahové kúrenie nedáva až taký pozor a hrozí riziko poškodenia trubky, z tohto dôvodu zváťte či je možné spraviť každú miestnosť osobitne. Ešte pred betónovaním je nutné vyniesť výšky, ja som to vynášal nivelákom a všade na stenách sme spravili čiaru so správnou výškou.
Na betónovanie podláh som sa rohodol použiť riečny štrk s frakciou 0/22, pretože hrúbka betónovej vrstvy je 6cm na povale a 8cm na prízemí a nebol problém zrovnávať betón aj s takouto frakciou. Štrk s touto frakciou som zvolil aj kôli vysokej pevnosti betónu vďaka väčším kusom použitého kameniva. S poterom 0/4 potrebujete viacej cementu na to aby betón dosiahol takúto pevnosť, čo je finančne náročnejšie ale hlavne plastifikátor spôsobí, že miešaná zmes je mastnejšia a preto sa zdá že betón je dobrý a chlapi vám do miešačky nedajú toľko cementu a potom sa takýto betón drolí a praská. Nakoniec som sa rozhodol nedať ani plastifikátor, keďže mám už skúsenosti, že pri nedodržaní receptúry znižuje pevnosť betónu, dokonca mám skusenosť, že sa betón drolil aj pri dodržaní receptúry ale nedostatočnom premiešaní zmesi, a pri brigáde kde chlapi hádžu do miešačky čo to ide a hneď sa to nosí do domu nie je vždy možné dostatočné premiešanie. Teraz sa vrátim k predchádzajúcemu odstavcu, že brigády nemusia byť vždy ideálne riešenie a ak by ste betónovali každú izbu zvlášť a budete si miešať betón sami dáte si na tieto chyby pozor ale ja som to vyriešil tak že bude 0/22 štrk a bez plastifikátora. Plastifikátor sa používa na to aby betón dobre obtekal okolo trubiek ale keďže som betón ťahal ja tak som si dal na to pozor a betón som riadne zhutňoval a mykal karisieťou a trubkami dovtedy, kým betón nepozatekal pod karisieť a okolo trubiek atď...
U mňa som nedovolil aby sa chodilo po trubkách ani foršty neboli po ktorých sa chodilo neboli položené na trubkách ale na doskách ktoré boli medzi trubkami rebríkovitým spôsobom. Tí čo sme ťahali a vyrovnávali betón sme mali obuté ľahké tenisky, v žiadnom prípade nie bagandže.
No a finálny produkt je zobrazený na fotkách dole.
Hore na 6cm poter a 80m2 išlo 4,6m3 betónu a dole na 80m2 8cm išlo 5,6m3 betónu cca a minul som presne 83 vreciek cementu. Na záver len môžem povedať, že som s robotou spokojný, na betóne niesú žiadne praskliny veľké ani malé.
Sieťkovanie stien tenkovrstvým lepidlom.
Tak po betónovaní podláh som si zobral dovolenku a pustil som sa do sieťkovania stien tenkovrstvým lepidlom. Ale ešte pred samotným sieťkovaním som musel založiť na okná APU lišty a rohovníky. Rohovníky som dal tak aby špaleta nebola ani otvorená ani uzavretá ale aby bola kolmá na okno. Ale v technickej miestnosti som nechal špaletu otvorenú, lebo je tam malé okno, tak aby tam bolo viac svetla.
No ešte pred sieťkovaním som zabetónoval pod parapetami tak aby bol mierny spádik od okna a aby bola aspoň 2cm medzera medzi spodným rámom okna a betónom, lebo parapety ktoré budem zakladať majú 1,8cm. Tu netreba už veľa písať už sme betónovali 1000000 krát takže obvyklý postup. Zašálovať doskou, tou rovnejšou stranou hore, zamiešať betón 0-4 riečny + cement a zahladiť dobre hladítkom tak aby vám vznikla pekná hrana rohu, lebo pod parapetu rohovník dávať netreba. Hodinku po zabetónovaní som to pokropil rozprašovačom aby betón nepraskol.
Pred sieťkovaním som si odfotil všetky káble a rúrky lebo po zasieťkovaní už neuvidíte kade vedú. A už len zostávalo prebrúsiť steny, vysekať betón na prekladoch tak aby stena bola rovná, vysekať zatečený betón v rohoch miestností a na prekladoch, čo sa ukázalo ako pomerne náročná a zdĺhavá robota.
Na stenu som si napísal čísla v cm aby som vedel kde čo je a zasieťkoval. Sieťku som používal 145g vyrábanú na Slovenslu. Malým hoblíkom natiahol vrstvu lepidla, natiahol sieťku a zahladil, a veľkým hoblíkom som stiahol do roviny lepidlo zo sieťky. Steny ktoré som vodováhou pri murovaní zarovnával z vnútornej strany boli naozaj rovné a stačilo raz prejsť veľkým hoblíkom(680mm) a bolo to rovné. Ale steny ktoré som vyrovnával pri murovaní z druhej strany ako sa sieťkovalo sa trebalo trošku vyhrať ale porfix steny sú pomerne rovné.
Kladenie obkladu v kuchyni.
Po vysieťkovaní som mohol prejsť konečne k príjemnejším, a hlavne ku krajším robotám a to je kladenie obkladu, v tomto prípade v kuchyni. Pred týmto úkonom Vás a hlavne vašu polovičku čaká najťažší úkon a to je vybrať si obklad, respektíve kombináciu obkladov, ktoré sa vám pačia. Nám to našťastie trvalo "iba" niekoľko hodín. No a po úspešne absolvovanej tortúre v obchodoch s dlazbami môžete prejsť k samotnej pokládky obkladu. Mal som CD profil a ten som prišrouboval podľa lasera/vodováhy/niveláku o stenu a na tento profil som lepil obklad na stenu.
V kychyni je jedna nepríjemná vec, a to je že treba do obkladu vykružovať mnoho dier na zásuvky, digestor, vypínače na svetlo. Do dlaždíc ktoré sú určené pre interiér nebol problém vykrúžiť 70mm otvor vykružovákom. Ale do kamenného obkladu, ktorý sme dávali za digestor sa vykrúžiť nedalo nakoľko je určený aj pre exteriér a je o poznanie tvrdší. Preto som zvolil aj na dieru na zásuvku aj na dieru 120mm na digestor vykrúžil obyčajnou flexkou a 115mm diamantovým kotúčom na obklad. Nakreslil som otvor fixkou na strane glazúry aj zo zadu. Najprv som flexkou narušil podľa čiary glazúru, a potom som zozadu vybrusoval pomaly otvor podľa narysovanej diery. No dúfam že fotky vám povedia viac.
No a takto už vyzerá konečný produkt.
Rovnakým spôsobom som vyrezal aj otvor na digestor. To šlo ešte ľahšie nakoľko čím väčšia diera tým krajšie ju vyrežšte.
Samotné dokončenie obkladu v kuchyni už bola malina.
Na záver ešte pás slov k rezačke obkladov. Hladké glazúrované interiérové obklady narežete na hociakej lacnej rezačke otázka znie s akou presnosťou. Ale kamený obklad z nerovnomerným povrchom sa uz reže obtiažnejšie. Ja osobne nedoporučujem lacné(do 70e) rezačky s dvoma trubkami, ale odporúčal by som rezačku s jedným železným nosníčkom v strede upevnený na rezačku kántom a s ložiskami. Rez je ďaleko presnejší a kvalitnejší. 600mm rezačka od Extol Premium Heavy Duty 600mm za 90 - 130ero mi výborne poslúžila.
Znížený strop a rozvody teplovzdušného kurenia.
Keďže ako hlavný zdroj kúrenia bude krb s teplovzdušnými rozvodmi, musel som hliníkove rúry niekde skryť, preto som sa rozhodol o 14cm znížiť strop na chodbe. Ale ešte pred začatím prác na zníženom strope som zasekal káble na vonkajšie vchodové svetlá a senzor pohybu. Diery na 100mm rúry som vykružoval pomocou vrtáku do pórobetónu, ale musel som ich mierne upraviť, lebo originál z obchodu boli nepoužitelné, ale po úprave už fungovali veľmi dobre.
Natĺkacími maticami 6/60mm som pripevnil UD profil po obvode stien a CD profily som zavesil pomocou drôtového závesu pribitého do stropu stropným kovovým klincom HKN 6/40mm, vo vzdialenosti 45cm od seba a od UDčiek. Na mieste kde bude svetlo som prišrouboval OSB dosku, lebo šroubovať svetlo do sadrokartónu je nevhodné, keďže sadrokártón je slabý.
Medzi rúry som dal zvyšnú vatu čo zostala zo zateplenia podkrovia hlavne kôli tomu že výborne tlmí zvuk. Prišrouboval protipožiarny sadrokartón a osieťkoval. Pre celé osieťkovanie stropu som sa rozhodol hlavne z dvoch dvôvodov a to je rýchlosť (celý strop 133cm x 6m sme dvaja vysieťkovali za 35min) a kôli tomu že tam budem dávať drsnú stierku. Mnoho ľudí hovorí, že sadrokartón netreba sieťkovať stačí presieťkovať a vytmeliť spoje, tmel zbrúsiť a postup opakovať kým nebude stena hladká. Každý postup má nejaké výhody a nevýhody. Pri tmelení a brúsení spojov sa na prvý pohľad môže zdať, že ušetríte peniaze ale ak to chcete mať naozaj rovné tak musíte niekoľko krát nanášať a zbrusovať tmel čo je náročné na čas, energiu a zručnosť. Sieťka na spoje tmel atď... tiež stojí nemalé peniaze. Pri celoplošnom vysieťkovaní sieťkou a tenkovrstvým lepidlom som minul 1/2 vedra lepidla. Keďže je sadrokartón rovný tak spotreba lepidla je menšia ako pri stenách a vrecko lepidla stojí 3,5 eurokrún, tak na lepidlo som minul cca 1,75euro a na sieťku 8m2 cca 50halierov za m2 som minul 4eurokoruny. Takže vysieťkovanie dokopy stálo 5,75eurodukátov a 35min roboty, a záruka že strop nebude praskať je ďaleko vyššia ako pri tmelení. Pri tmelení a brúsení spojov treba ďaleko viac času, sklotextilná páska tiež niečo stojí, rovnako ako aj tmel a musí sa to spraviť naozaj dobre aby to bolo pekné rovné a aby to nepopraskalo. No a nevýhodou je hlavne to, že nemožete dať 1,5ku stierku.
Nočné osvetlenie a obklad komína.
Na chodby a schodisko sme nechceli dnešné moderné nočné osvetlenie z moderných svetiel, keďže sú drahé, vyzerá to ako v lietadle, čo sa do nášho typu domu nehodí, preto sme sa rozhodli spraviť síce pracne náročnejšie ale zato lacnejšie a ďaleko krajšie okienkové podsvietenie. Najskôr som si rozvhol veľkosť a umiestnenie okienok a potom som ich vysekal pomocou flexky, sekáča a vykružovača do hĺbky 6cm. Len v kúpeľniach som okienka zasekal do hĺbky 11cm.
Na vrchu okienka som vysekal dieru presne na keramickú E14 objímku. Vďaka tomu že je keramická dobre sa dá prilepiť lepidlom na pórobetón alebo podobným. K objímkam som pritiahol káblik, ktorý spája objímky osvetlenia so škatulami ASD70 kde budú umiestnené PIR senzory (jeden na poschodí a druhý na prízemí). Nakoniec som okienka zasieťkoval pomocou PVC rohovníkov po hrane okienka, ale na hornú hranu som dal PVC rohovník s nepriznaným okapom, aby lepšie kryl žiarovku s objímkou. Všetko to kontroloval náš malý revízny technik.
Po dokončení týchto serepetičiek sme mohli celú chodbu konečne vysieťkovať a po vysieťkovaní sme mohli dať obklad okolo komína. Okolo dvierok komína sme sa rozhodli dať obklad, kôli vymetaniu sadzí, aby sa stena dala od sadzí ľahšie umyť. Na obklad sme použili zvyšné dlaždice, ktoré nám zostali z obkladu kuchyne.
Otvory do dlaždíc som vyrezával malou 115kovou rozbrusovačkou spôsobom popísaným vyššie v kapitole "Kladenie obkladu v kuchyni". Okolo komína a v technickej miestnosti sme už museli nahodiť omietku MSP2 so zrnitosťou 2,5 (chceli sme vidieť rozdiel medzi MSP1 a MSP2), lebo keď sa už naťahajú rúry tak už by sme sa ku stene s hoblíkom len tak nedostali.
Kastlíky na prieduchy pre teplovzdušné kúrenie a externé sanie pre kotol a krb.
Pred stierkovaním je dobré mať spravené aj kastlíky na prieduchy teplovzdušného kúrenia a externého sania pre kotol a krb. Do rúry pre externé sanie som dal aj spätné klapky jedna hneď pri obvodovom múre.
Kastlík pre rúru na externé sanie som zateplil, pretože v zime bude prúdiť cez rúru studený vzduch.
Zvyšky vaty som dal aj do kaslíkov pre teplovzdušné kúrenie, pretože dobre tlmí zvuk a menej sa tak zvuk prenáša z jednej rúry do druhej. Zvuk v rúre samozrejme netlmí.
A už nám nič nebránilo vrhnúť sa na samotné omietanie miestností. Deň pred omietaním som ešte omietol špalety okolo okien. Najskôr sme imitli MSP1 strop a potom bočné steny, keďže zo stropu sa pomerne veľa fŕka. Omietka zrie 30dní a ešte po niekoľkých dňoch cez ňu presvitajú tehly, spoje nosníky a omietka je šedá. Ale po niekoľkých dňoch schnutia krasné zbelie a vyzerá naozaj krásne. Omietku jeden naťahoval malým hoblíkom tak aby nespájal zaschnutú a nezaschnutú časť ale aby pokračoval vždy tam, kde už omietka mierne odstála ale ešte nebola zaškrabaná a suchá skrátka tak aby spoje nebolo vidieť. Keď sa vždy nejaká časť naniesla omietkou, stiahla sa na tenko hoblíkom a kruhovitými pohybmi sa škrabala a spracovávala tak aby to dobre vyzeralo. Škrabací hoblík treba často a dobre dočista vyčistiť od omietky aj z hrán a vrchu hoblíka. Ale aj tak sa vždy nájdu miesta kde vzniknú nerovnosti ktoré za mokra vidieť nie sú ale keď omietka vyschne tak to poznaťje, nuž stena je stena. Ale celkovo to vuzerá veľmi dobre. Na fotkách to nie je tak dobre vidieť. Rohy aj vnútorné aj vonkajšie škrabte krúživými pohybmi tak aby to dobre vyzeralo a aby nepresvital na rohoch penetrák či stena. Ak nestíhate a spoje vám rýchlo schnú či už kôli počasiu alebo len nestíhate je dobré stierku postriekať vodou z rozprašovača.
Betónovanie sprchovacieho kúta.
Pri betónovaní podláh som pár miest v dome ešte nevybetónoval ako bol sprchový kút, tech. miestnosť, pred vchodom a v pivnici pod schodami, takže teraz nastal ten správny okamih. Sprchový kút sa nedá spraviť za 1deň, ale músí sa to robiť na viac etáp. Do priestoru sprchového k=uta som umiestnil odtokový žľab tak aby bol vo všetkých stranách vodorovne a nižšie o 1 až 2 cm od betónovej podlahy v kúpelni, aby sa dal vybetónovať spád 1 až 2 percentá smerom ku žľabu. Nastavenie žľabu bolo jednoduché keďže bol na šroubovacích nohách a dal sa každý roh plynule nastavovať vyššie alebo nižšie. Keď bolo všetko v bublinke nožičky žľabu som prichytil malým množstvom betónu. Na druhý deň som šiel ku kamarátovi zvárať armatúru, ale o dva dni už žľab stál pevne pribetónovaný a mohlo sa betónovať. Na žlab som pripájkoval zelenožlťák, spodok sprchového kúta som vystlal styrodurom. Dookola sprcháča by sa mali nalepiť okrajové tesniece pásy a fólia z pásov by sa mala prestrieť až na polystyrén. Ale keďže som tieto pásy nezohnal, tak som ich tam ani nemohol dať. Nuž budúcnosť ukáže či boli treba. Pred betónovaním som ešte musel vymyslieť miesto, kde dáme zvyšný betón. A tak som potiahol časť odpadového potrubia v tech. miestnosti pod bojler, kde bude odkvapkávať poistný pretlakový ventil (posledné dve fotky). A sem som aj dal zvyšný betón.
Zabetónovať žľab tak aby pod žľabom neboli vzduchové medzery aby bol priestor pod žľabom dobre vyplnený betónom. Betónovať treba so spádom 1 až 2 percentá ku žľabu logicky hádam, že nikto by nedal spád od žľabu ;-D .
Zabetónovanie vchodu a priestoru v pivnici pod schodiskom.
Stavba pletivového plotu.
Takže kým je vonku ešte pekne a to je polka rujena (lat. októbra) rozhodol som sa ešte zabetónovať plot. Myslím že sme tu na stránke robili už oveľa zložitejšie veci takže stavbu plotu komentovať asi netreba. Ale predsa len stručne. Zavolať geodeta a vykolíkovať parcelu. Ak staviate nový plot, treba aj stavebné povolenie, vykopať diery na stĺpiky a podľa šnúry ich zabetónovať.
Jeden stĺpik Zn+PVC 48mm a s výškou 230cm ma vyšiel cca. na 8eur akeďže budem dávať pletivo. Stĺpiky som dal do vzdialenosti 3m od seba a cca. 45cm hlboko do zeme.
Stavba teplovzdušného krbu.
Pred stierkovaním obývačky som musel najprv vymurovať krb a celý návod som zverejnil tu: Stavba teplovzdušného krbu, nakoľko táto téma je zložitá a potrebuje osobitnú sekciu.
Krb kúri výborne a plynový kotol vyzerá, že bude slúžiť len ako alternatívne kúrenie.
Plynové rozvody.
Keď bolo torchu času, vykopal som ryhu na uloženie rozvodov plynu, lebo na jar už chcem zateplovať a je dobré keď už sa nebude do fasády potom zasahovať. Nuž tak som vykopal ryhu 1m hlboko a plynari prisli spraviť rozvody, tlakovú skúšku a revíziu. Výkop som robil podľa normy 1m od domu.
Do stien sme vysekali drážky 5x5cm.
Do výkopu som dal aj elektrické káble podľa normy som dodržal vzdialenosti káblov od plynu atď...
Tak v treťom roku stavania sme toho tak veľa nestihli a stavba vyzerá v podstate ako na začiatku roka. Všetko čo sa spravilo je buď v podlahách alebo v stenách tak ani nevidno čo všetko sa spravilo. Ale prízemie je celé vystierkované a stačí už len podlahy, parapety, lustre a vypínače a môže sa bývať. Ešte som začal koncom roka obkladať kúpeľňu ale fotky už zverejním všetky naraz v novom roku. Tak práci česť a robte niečo!
KONIEC 3.ROKU - 3.ČASTI.
Gratulujem vám ak ste sa v čítaní ale hlavne v stavaní domu dostali až sem. Veľa stavebných zážitkov a sila nech vás sprevádza vám želajú:
Otec Milan a stavebný dozor |
Manželka Miňa |
a ja |
 |
 |
 |
Ak sa chcete niečo opýtať alebo sa podeliť so svojimi skúsenosťami, tak môžete navštíviť diskusiu k téme, a ak chcte jednoduchšie prezerať fotky z tejto časti stavby odporúčam zase fotogalériu.
Prejsť na:
Stavba rodinného domu 1.rok - časť 1.
Stavba rodinného domu 2.rok - časť 2.
Stavba rodinného domu 4.rok - časť 4.