Stavba rodinného domu - svojpomocne, postup krok za krokom - 4. časť (4.rok)
Štvrtá časť sekcie stavba rodinného domu - svojpomocne bude venovaná stavbe rodinného hlavne dokončovacím prácam, kladeniu podláh, dokončenie kúrenia, vody elektriny a zateplenia vonkajšej fasády.
Zdrávím všetkých návštevníkov mojej stránky okrem stavebníkov, a jeden špeciálny pozdrav pre stavebníkov. Máme tu veľký sečeň (latinsky január) a práce sa nezastavia ani v tomto mrazivom období. Kým je zima v plnom prúde, mám v pláne pustiť sa do zateplenia a osadrokartónovania podkrovia a dorobiť popri tom obklad kúpelní a ako sa oteplí, niekedy v apríly rozložím lešenie a začnem zateplovať, ale ako to už v živote často býva človek mieni a pán boh mení, tak uvidíme čo stihneme a čo nie.
Pred samotným zateplovaním som chcel zistiť najväčšie prestupy tepla aby som sa pri zateplovaní mohol na niektore tepelné mosty viac zamerať. Preto som sa rozhodol v krbe zakuriť aby sa vykúril celý dom a preskenoval som jednotlivé miestnosti infrakamerou. Hlavne som bol zvedavý na medzikrokvové zateplenie podkrovia, lebo tam budem dávať ďalšiu vrstvu zateplenia, tak aby v izolácii neboli nejaké "diery" kade vám bude fučať. Lebo vata sa tam sem tam natlačí tak, že ju pracovník príliš stlačí a potom ju potiahne naspäť aby to vyzeralo dobre, ale vo vate sa môže vytvoriť vzduchová medzera kade vám bude fučať, alebo niekde vata chýba a je tam diera kade fučí.
Nasledujúce 4 fotky zobrazujú okná a preklady nad oknami, veniec a vidno aj samotné krokvy a medzikrokvové zateplenie. Prvá fotka zobrazuje okno a tepelné mosty cez rámy okna. Samotné trojsklo izoluje dobre ale rámy okna tvoria tepelné mosty. Pri zateplovaní vonkajšej fasády sa zameriam aj na izolovanie špaliet a uvidíme aký bude rozdiel po zateplení špaliet. Druhá fotka z termokamery zobrazuje podkrovie, kde je vidno že izolácia medzi krokvami je bez poruchy a plní svoju funkciu, ale betónový veniec sa bude musieť z vonku zatepliť, pretože 2cm polystyrén z vonkajšej strane prekladu je nedostačujúci, a teplomer na infrakamere ukazuje teplotu na venci 0,4°C, čo je totálny tepelný most a uvidíme aký bude rozdiel po zateplení. 3tia fotka z termokamery zobrazuje veniec v pokroví a betónový stĺpik smerujúci dole do deky. Na samotnej šikmej streche sú dobre pozorovateľné aj krokvy a medzikrokvové zateplenie, kde je vidno, že aj samotné krokvy predstavujú tepelný most oproti minerálnej vate, ale je to zanedbateľné, a keď smrekové drevo poriadne vyschne, tak má tepelný prestup porovnateľný s minerálnou vatou. Štvrtá fotka z infrakamery zobrazuje podkrovné okno kde vidno preklad nad oknom ako tepelný most a veniec. Tieto mosty by sa mali odstrániť vonkajším zateplením fasády.
Nasledujúce fotky z infrakamery zobrazujú rovnaké tepelné mosty ako predchádzajúce zábery, ale v iných miestnostiach. Na prvej a druhej fotke vidno nad vencom aj diery kade fučí popri pomúrnici a krokvovým zateplením. Samotná pomúrnica je položená na venci a je vidno že celkom izoluje, ale ponad ňu je síce spodok medzikrokvového zateplenia o roh pomúrnice opretý, ale aj tak tade preniká studený vzduch. Tieto mosty odstránim ešte minerálnou vatou ktorú dám medzi pomurnicu a medzikrokvové zateplenie z vonku aj z dnuka.
Nasledujúca prvá fotka z termokamery zobrazuje komín a v ľavo dole prieduch teplého vzduchu z krbu. Je vidno, že komín má síce dvojité zateplenie, ale aj tak trochu tepla preniká na povrch, ale je to zanedbateľné. Druhá fotka zobrazuje samotný krb, kde vidno, že superizol plní svoju funkciu, a teplo uniká len prieduchmi a mriežkami. Na tretej fotke z infrakamery je zobrazené kuchynské okno, ale za povšimnutie stojí, že tepelný most tvorí aj betónová podesta schodiska (vpravo v strede fotky) vo vedľajšej miestnosti. Podesta oddeľuje pivnicu a podkrovie a tento tepelný most by sa mal čiastočne eliminovať vonkajším zateplením, a ak to nepomôže, budem musieť zatepliť aj spodok podesty, aby bola tepelne odizolovaná od "studenej" pivnice. Štvrtá fotka zobrazuje malé obyvačkové okno kde je opäť vidieť tep. most tvoriaci betónový preklad.
Prvý a druhý z nasledujúcich záberov z infrakamery zobrazuje veľké obývačkové okno a posledná snímka zobrazuje nášho najmenšieho chrústa v infračervenom spektre, kde je jasne vidno prečo sa má telesná teplota merať na čele/krku (najväčšie úniky telesného tepla).
Ja osobne odporúčam spraviť takéto merania pri každej novostavbe alebo prerábke ale hlavne pri výmene okien a zateplení, kde hneď vidno kde súdruhovia z NDR (majstri) spravil chybu.
V nasledujúcom období ma čakajú práce (Obkladanie kúpeňe, zateplovanie), kde sa vyžaduje použitie cementových lepidiel. Preto je dobré si aspoň niečo málo prečítať aby sme nekúpili nezmysel ako je "flexibilné lepidlo C1T" a miesto 3,5 eur zaplatiť 6 eur a nevyzerali v očiach predavačky ako hlupáci. Takže aspoň základy. Prvé písmeno znamená typ lepidla:
Číslo za prvým písmenom znamená triedu lepidla:
Ďalšie písmená určujú špecifické vlastnosti lepidla:
Tak aspoň základné info o lepidlách a teraz už môžeme ísť pýtať do obchodu lepidlo C2T ako profíci a nie nejaké lepidlo na dlažbu ako amatéri a môžeme sa pustiť do obkladu kúpelne.
Pred samotným obkladaním kúpelne/sprchového kúta som musel celú kúpelňu pozametať, povysávať a napenetrovať. Na takto vyčistený sprchový kút som do rohov sprchového kúta a na dilatačnú špáru nalepil tesniace samolepiace pásky, ktoré som následne pretrel pomocou hoblíka jednou vrstvou tekutou hydroizoláciou anechal zaschnúť. Natrel som aj okolie odtokového žľabu kde som následne do nej umiestnil originál vystrihnutú gumovú fóliu dodanú výrobcom žľabu a nechal zaschnúť. Potom som celý sprchový kút natrel aj s presahom cca. 60cm druhou vrstvou tekutej hydroizolácie, ktorú som pred zaschnutím posypal(pocukroval) kremičitým pieskom. Tekutú hydroizoláciu som naťahoval z hora na dol.
Po zaschnutí tekutej hydroizolácie som začal obkladať z najnižšieho miesta v kúpelni a to bola mozaika pri odtokovom žľabe. Pri mozaike sa mi nadalo lepiť celé bloky spojené sieťkou, lebo takýto blok bol veľmi dlhý a musel som z neho zrezávať a pri rezaní sa mi to celé rozpadávalo a väčšinu som lepil samostatne. Ak sa dal prilepiť celý blok mozaiky natrel som lepidlom stenu aj dlaždicu. Ak sa natiera len stena a následne prilepíte dlaždicu, tak sa časti mozaiky zviknú odlepiť. VŽDY NATIERAM LEPIDLOM AJ DLAŽDICU AJ STENU. Ak sa Vám dá dajte si spárovaciu hmotu vo farbe lepidla, lebo mi sme zvolili jemne červenú a v takej farbe lepidlo len tak nezoženiete a treba všetky špáry vyčistiť od lepidla, čo je nesmierne zdržanie. V okienkach som lepil mozaiku tiež po jednom a roviny som si držal krížovým laserom lebo do 20cm okienka sa vám žiadna vodováha nezmestí.
Po dokončení moziky som začal prvým radom obkladu tak, že som z každej obkladačky musel po dĺžke zrezať cca. 2cm podľa toho aký máte spád v sprchovom kúte. Vrchná strana obkladačky musí lícovať s hranou mozaiky.
Väčie diery ako je zásuvka (8cm priemer) alebo odpad (110mm priemer) sa dá vyrezať flexou pekne do kruhu, ale malé diery ako 3cm vodárenské a kurenárske trubky sa dá vyrezať len do štvorca, poprípade ak vám to vynde na kraj obkladačky. Skúšal som to vykrúžiť rôznymi vykružovákmi (cca. 4 druhy vykružovákov) ale nepodarilo sa mi to ani po 3 hodinách vykružovania. Väčšinou sa zodral/zničil vykružovák a keď ste viac zatlačili tak obkladačka praskla. Asi mám tvrdú mrazuvzdornú dlažu, ale rozbrusovačkou sa dá niečo vyrezať.
Do kruhu sa mi nepodarilo vykrúžiť ani dieru na 5cm odpad z umývadla a musel som vyrezať štvorcovú dieru. Pri mozaike bolo zase vyrezávanie dier jednoduchšie, lebo vždy vám vynde diera na nejaký ten spoj a to je dobre.
Mozaiku som musel klasť po jednom dieliku, lebo keď natrete stenu lepidlom a následne mozaiku cez sieťku, zistil som že to nedrží a že treba dať sieťku preč a lepiť to po jednom. A už vôbec to nerobiť tak ako som videl pár majstrov že naniesli lepidlo len na stenu a mozaiku nenatrel a len ju pricapil na stenu. Keď to zašpárujete tak sa síce zdá že to drží ale časom zistíte že je to od steny odlepené. Už pri špárovaní sa zviknú kúsky mozaiky odlepiť.
Vykružovanie dier na zásuvky a vypínače som realizoval len rozbrusovačkou, nakoľko všetky vykružováky ktoré som mal som zničil. Vyvrtať dieru na kábel ku svetlu som ešte vyvrtal vrtákom na dlažbu, ale väčšie diery vykrúžiť nešli. Stierku na strope som prelepil páskou aby sa nezašpinila od lepidla a na druhý deň po nalepení obkladačky kým ešte lepidlo nazatvrdlo som pásku strhol a výsledok vidíte na nasledujúcich fotkách.
Na prvej fotke dole je vidieť ako som musel čarovať v miestach, kde vám obklad nevychádza podľa želaní. Na podlahe som si rozmeral ako mi to bude vychádzať a začal som klásť dlažbu od "stredu" miestnosti od dilatačnej špáry, tak aby mi škára na stenách lícovala so škárov na podlahe. Všetko som pozametal a natrel penetrákom a začal som klásť dlažbu.
Nerezové lišty som založil tak, že som ich pritlačil k múru pomocou stolárskych svoriek a klinmi na dlažbu.
Ešte posledný krok "obklad okolo odtokového žľabu" a obklad/dlažba kúpelne je kompletný. Treba sa s tým trošku popasovať, aby sa presne odrezali dlaždice a správny sklon aby voda dobre odtekala.
Škárovanie alebo špárovanie bola tá príjemnejšia robota a zvládne ju každý aj ženy. Netreba si robiť veľa špárovacej hmoty, tak aby po 30 až 45 minútach ste sa mohli pustiť do umývania, lebo keď ju necháte zaschnúť už sa len ťažko umýva. Umývanie som robil pomocou hoblíka s molitanom a šlo to veľmi pekne. Aj keď bude nutné neskôr všetko dôsledne pozmývať aj prípravkom proti cementovým škvrnám. Pred špárovaním sme museli špáry vyčistiť od lepidla, tak aby nepresvitalo cez špárovaciu hmotu.
Po niekoľkonásobnom umývaní som sa pustil do montáži sprchovej batérie, kohútikov na záchod a práčku. Do zavitov som dával teflónovú pásku aby sa to dobre utesnilo ale existuje aj pasta.
Sprchovací set som montoval podľa návodu, ale s tým nieje žiadny problém len sa to našroubuje na stenu a vyvŕtali sa dve hmoždinky. Excentrické tvarovky treba nastaviť tak aby stredy boli od seba 15cm a aby boli v rovnakej výške, aby bateria nebola nakrivo.
Sprchovací set som montoval podľa návodu, ale s tým nieje žiadny problém len sa to našroubuje na stenu a vyvŕtali sa dve hmoždinky.
Pred betónovaním platne som si vymeral odpadovú rúru 110 na záchod a teraz prišiel čas ju konečne využiť. Keďže som nemal rovnú dlažbu už od výroby mala také nerovný vzor, rozhodol som sa dať podložku pod záchod, ktorú kupite všade, ale najlacnejšie som je zohnal v običku za polovičnú cenu oproti iným obchodom (cca 4eurokoruny). Položil som na ňu záchod a odrezal orezávačom. Vyvŕtal dve diery na hmoždinky a záchod som osadil, tam nebol žiadny problém. Medzi záchod a odpadovú rúru som vložil taký biely medzikus (WC manžeta) ktorý kúpite tiež všade. Záchod som rpišrouboval aby sa nekýval a spoj medzi dlažbou a záchodom som zasilikónoval.
A už som len pripojil hadičku na vodu 3/8. Návod k záchodu bol v balení od záchodu.
Montáž skrinky je v podstate lego pre dospelých a podľa návodov dodávaných s vyrobkami to postaví aj malé dieťa. Najprv som si zameral podľa návodu v balení od skrinky kde presne majú byť upevnené kovové pliešky vrátane správnej výšky. Samozrejme vodorovne aby ste nemali umývadlo šikmo a vyvŕtal som diery do gresového obkladu. DIERY DO GRESU SOM VŔTAL VRTÁKMI NA SKLO A STÁLE SOM ICH POLIEVAL VODOU a do steny som už použil obyčajný vrták do betónu. Skrinka bola montovaná tak aby hrana skrinky bola vo výške 80cm respektíve aby bola horná hrana umývadla vo výške 85cm +-. Držiaky na skrinke sa dajú mierne nastavovať, vzdialenosť od steny aj výška, takže sa skrinka dá mierne upraviť aby bola naozaj vodorovne.
Umývadlo som položil na namontovanú skrinku a označil som si kde majú byť vyvŕtané diery na umývadlo. Vyvŕtal 14mm diery a do hmoždiniek som zašrouboval závitové tyče dodané k umývadlu. Na stenu umývadla ktorá išla k dlažbe som nedával podložku ako na záchod ale som tam len naniesol silikón a umývadlo som prišrouboval o stenu. Umývadlo som zasilikónoval aby za umývadlo nezatekala voda.
Napojenie sifónu na odpad nebol žiadny problém rúru od steny som si zameral a zrezal z nej 4 cm a už všetko pasovalo ako treba.
Ešte kým je zima som sa pustil do podkrokvového zateplenia a sadrokartónového stropu, lebo robiť s kamennou/sklenou vatou v tričku a pri 30°C je šialenstvo. Na podkrokvové zateplenie som sa rozhodol použiť ISOVER AKUPLAT 100mm, je to v platniach a dobre sa s tým robí. Najskôr som si podľa lasera vyniesol výšky, následne som na UDprofily nalepil butylkaučukovú tesniacu pásku a takto som UDčka natĺkacími hmoždinkami upevnil na steny. Naznačil som si 50cm rozostupy medzi CD profilmy a CD profily sme pripevňovali na krokvy pomocou krokvových závesou, ale kde to nebolo možné (zavadzal vyvezovací drôt, alebo zavadzali klieštiny) som dal priamy záves, a do priameho závesu som prinitoval kúsok CD profilu aby bol priamy záves pevnejší. Chcel som si vyskúšať s čím sa mi bude robiť lepšie či s priamim závesom a spevňovať ho, alebo krokvovým závesom. No po prvej izbe som zistil že jednoznačne sa lepšie, rýchlejšie, presnejšie a lacnejšie je to pomocou krokvových závesov(kotiev) a ostatné izby som robil iba s nimi. Aj izolácia sa lepšie dáva cez krokvové závesy ako cez priame závesy, ktoré sú hrubšie a nemajú takú pevnosť.
V miestach kde bude upevnené svetlo, som prišrouboval OSB dosku aby svetlo nebolo prichytené len o sadrokartón. Vatu som mierne narezal aj popri CD profilom, aby klesla až po samotnú parozábranu. Na CDčka som prilepil terčíky z obojstrannej pásky na ktoré som prilepil parozábranu reflexnou frstvou smerom do interiéru (návod ako montovať parozábranu som našiel na barozábrane). Pred nalepením parozábrany na dosku kde bude svetlo som vystrihol štvorček/obdĺžnik tesniacej pásky do ktorej som spravil malú dierku cez ktorú som navliekol kábel od svetla a pásku som prilepil na dosku tak aby tesnila budúcu dieru na kábel cez parozábranu.
Ďalšiu izbu som robil rovnako ako prvú, ale tu som už používal len krokvové závesy. Opäť tam kde bude svetlo som prinitoval/prišrouboval OSB dosku. Parozábranu sme lepili na obojstrannú pásku od Rigipsu, nakoľko obyčajná obojstraná páska nedržala dobre na CDčkách. Dieru na kábel som prelepil tesniacou páskou.
Potom už zostáva len priskrutkovať sadrokartónové dosky. Rozostupy medzi skrutkami som dával max. 15cm a kraje sadrokartónových dosiek som rašplou zbrusoval tak aby na spoji dvoch dosiek vzniklo Včko kde sa v budúcnosti natlačí tmel. Na ďalších fotkách vidieť profili UD ktoré som natĺkacími hmoždinkami priskrutkoval k stene. Výšky UDčiek som si vyniesol krížovým laserom.
Do miestností v okolí komína som dával protipožiarne sadrokartónové dosky.
Čo sa týka strešného okna rozhodol som sa ostenie spraviť kolmo na rovinu strechy(krokvu), pretože keď som si nakreslil ako by to vyzeralo pri ostení kde vrch je vodorovne a spodok zvislo, zistil som, že by som musel odstrániť veľa izolácie a pri okne medzi ostením a škrydľou nie je žiadna tepelná izolácia. Potom aký zmysel má platiť za trojsklo keď okolie okna je nezateplené. Každé osadenie má svoje výhody a nevýhody. Vodorovné a zvislé ostenie vám zväčší priestor, zlepší prúdenie vzduchu na okno čo zmenší kondenzáciu vody na skle ale uberie na izolácii v ostení čo vytvorí tepelný most a kondenzáciu vody na osteniach okna. Pri takomto ostení vám nielen zmizne izolácia ale ani vám nebude pasovať ani SDK doska do drážky okna a budete musieť zrezať aj tepelnoizolačný golier, ktorý bol oroginál k oknu. Keďže mám strechu pomerne vysokú a nepotrebujem zväčšovať priestor, a nechcel som odstrániť tepelnú izoláciu ale hlavne som nechcel zrezávať originál tepelnoizolačný golier, tak som sa rozhodol pre kolmé ostenie strešného okna.
Najprv som si nakreslil čiary kolmé na okno a podľa čiar našrouboval UD profily tak aby SDK doska presne zapasovala do drážky v okne. CD prfily ktoré presahujú cez okno som odstrihol do roviny a na ich koniec som prinitoval UDčko. Ale CD a UD profily tam dáte intuitívne, logicky vám to bude sedieť. Pod parozábranu som ešte natlačil sklenú vatu dookola okna (spodok, vrch aj boky). Parozábranu som nalepil do drážky v okne pomocou montážnej obojstrannej pásky.
Schody na povalu bol už trošku väčší oriešok ale ja som to spravil tak, že sme medzi klieštiny vložili latky, ktoré presne vymedzia priestor medzi rámom schodíkov a klieštinami. Posledné dve fotky ukazujú ako som spravil koštrukciu okolo okna, lebo som nerobil výmenu CD pod a nad oknom ale som prispôsobil umiestnenie priebežného CD budúcej hrane okna a nemusel som robiť výmenu.
Prvá z nasledujúcich fotiek zobrazuje tepelnoizolačnú skladbu mojej strechy (OSB 2,5cm, 18cm URSA 39, 10cm Isover AKUPLAT, reflexná parozábrana, SDK ). Na druhej fotke vidno ako som parozábranu vytiahol až na OSB dosku na povale a pricvakol som ju tam sponkovačkou a sponky prelepil ALU páskou. Rám schodíkov sme vypustili o 2cm nižšie ako je rovina CDčiek aby sme vedeli presne zamerať a odrezať SDK dosky. Rám schodíkov sme upevnili drôtom a UDprofilom tak aby nám rám schodov nespadol. Na druhej fotke dolu vidno UD profil a drôtik.
Zo zvyškov materiálu som ešte zmontoval kastlíky na teplovzdušné kúrenie, ktoré oresieťkujem spolu so stenou. Najprv som si nakreslil na steny a podlahu ako bude kastlík vyzerať, a UD profily som prišrouboval k stenám.
A v logickej postupnosti CDčka. Ja osobne som používal na spájanie UD a CD profilov nity, z hladiska ceny, rýchlosti montáže, ale hlavne kôli tomu že nity nezavadzajú SDK dosky, na rozdiel od šrouby TEX.
CD profily som dával pomerne husto, aby kastlík vydržal aj keď si tam niekto položí "akvárium". Zvyšky tepelnej izolácie som napchal do kastlíkov, z niekoľkých dôvodov. Tlmí zvuk širiaci sa potrubiami, tepelne kastlík izoluje a nechcem mať v dome prázdne dutiny kde sa vám budú držať pavúky.
No a týmto sadrokárčina skončila a ide sa sieťkovať, stierkovať a podlahy. Sadrokartón, parozábrana, zateplenie, CD a UD sme v celom podkroví robili cca. mesiac od 13.2.2019 do 17.3.2019 po poobediach a sobotách. Robota to nie je zlá (až na sklenú vatu), ide to pomerne rýchlo, veľké plochy nie sú žiadny problém, trošku sa zdržíte len okolo strešných okien, ale keď sa na jednom naučíte ako to spraviť, tak aj ostatné už porobíte rýchlo. S parozábranou sa tiež robí veľmi dobre, hliníková páska na spojoch drží dobre, aj lepidlo na parozábranu a stenu je v poriadku. Trošku vás zdržia schodíky na povalu a užľabia a nárožia, ktoré som ja ale nemal, nakoľko som o týchto komplikáciách vedel už pred stavbou domu a vybral som si dom s jednoduchov Ačkovou strechou bez vikierov. Na začiatku prác som nevedel či mám CDčka dávať na priamy záves alebo na krokvový, ale potom som všetko spravil s krokvovým závesom, nakoľko je pevnejší, aj sa jednoduchšie montuje na krokvu ako aj na CDčko.
Pre sieťkovanie podkrovania som sa rozhodol pre celoplošné presieťkovanie za prvé preto, že všade dávam stierku MSP1(zrnitosť 1,5) a za druhé preto, že presieťkovanie steny 2,5x4m presieťkujeme dvaja za 1h ale tmeliť všetky šrouby a spoje a potom brúsiť je časovo náročnejšie. Finančne to vychádza rovnako. Pred presieťkovaním trebalo miestnosť pripraviť. Odrezať presahujúcu parozábranu, zbrúsiť veniec, lebo po šálovaní ostal krivý tak ako betón pozaťekal poza dosky. Ale 230cm diamantovým kotúčom to ide celkom dobre, len treba vetrať lebo je z toho strašný prach. Porfixové steny som prebrúsil brusnym hoblíkom na porfix, alebo voskovým hoblíkom. Nasledujúce fotky zobrazujú presieťkované steny, ale lepidlo ešte nezaschlo tak presvitajú cez sieťku tehly a veniec.
Na všetky vonkajšie rohy som dal rohovú lištu PVC bez nosa so sieťkou. Vrch kastlíkov som presieťkoval 2x, hlavne kvôli pevnosti.
Tak, naša planéta obieha okolo Slnka neuveriteľne rýchlo, pred nedávnom som písal aká je práca vonku v máji príjemná a ani som sa nenazdal a štvrtý rok stavania sa chýli ku koncu. Vonkajšia fasáda sa našťastie stihla spraviť v strede rujena (lat. októbra) a v novembri sme esťe dotiahli detaily ako omietnutie stĺpikov a podbitie podhľadov (štamplózní). No a už je december v plnom prúde a my sme sa už opäť presunuli do domu a začali omietať izby v podkroví. Ja osobne som omietal minerálnou bielou omietkou škrabanou omietkou so zrnitosťou 1,5mm.
Jednu izbu sme dvaja dokázali vystierkovať za jeden deň cca. 6 hodín, ale záleží od zložitosti izby (všelijaké výčlenky, kastlíky, rohy, špalety).
Do kúpelne som dal silikónovú 1,5mm škrabanú omietku, čo mi zostala z vonkajšej fasády.
Pri výkope žumpy som nešpekuloval a podľa projektu som nechal vykopať jamu na žumpu, ktorá musí byť väčšia o 0,5m na každú stranu a zeminu z výkopu sme použili na vyrovnanie pozemku okolo domu. Pred výkopom si skontrolujte či nejdú v blízkosti nejaké siete. Vykopanie jamy 3,2 x 4,5 x 2,3 vykopali a rozplanírovali za 4 hodiny.
Spodok výkopu som zrovnal ručne a podsypal štrkom tak aby bol v rovine.
Mne je jasné, že odliatky nebývajú nejako presné a preto som spodok výkopu na žumpu spravil tak aby podložie bolo mäkké aby si žumpa do nej pekne sadla a nepraskla. Mäkké lôžko možete spraviť tak že spravíte 20cm kyprej zemi alebo piesku a na to som dal 10cm šotoliny a všetko som vyrovnal podľa bublinky. Na žumpu nesmie tlačiť od spodku žiadna nerovnosť alebo kameň, lebo by mohla žumpa prasknúť a nasleduje vytekanie alebo vtekanie spodnej vody a následné reklamácie.
Ja som sa rozhodol pre polskú žumpu a to nie len podľa ceny ale hlavne prístupu poliakov a prístupu "neprístupu" Slovákov. Objednával som to priamo z Polska pretože komunikácia, cena a služby slovenských výrobcov je na veľmi zlej úrovni. Firma z juhu Slovenska bola ešte korektná, komunikácia príjemná a žumpu by bol schopný dodať do dvoch dní, ale cena žumpy bola mierne vyšia ako polská ale vyše 500eur za dovoz ma odradil. Cena za žumpu a dovoz by sa predražila o 1000eur oproti polskej žumpy s dovozom. S firmou zo západného Slovenska už nikdy nechcem mať nič spoločné, nielen chrapúňska komunikácia ale aj vysoká cena žumpy, astronomické náklady za dopravu a vybavovanie si vlastného žeriavu.
Z dôvodov uvedených vyššie (mierne vyšia cena za žumpu ma až tak neodradila ale hlavne komunikácia s predstavitelmi firiem (z juhu slovenska boli OK ale to západné slovensko bola katastrofa) ale hlavne astronomickými nákladmi za dopravu a zloženie ) som sa s obavami rozhodol za polskú žumpu. Za 5 prac. dni mi to prišlo chlapy to zložili za 10min bez problémov, tam kde slovenskí šoféri domiešavačov šomrali, tak poliak cúvol s prstom v nose a zložil žumpu do vopred pripraveného lôžka. Žumpu som si hneď skontroloval, či tam nie je nejaká prasklina a potom na žumpu nastriekali kanalizačnú penu a položili na ňu vrchný poklop, v podstate presne tak ako to popisujú ľudia v diskusiách. Vedel som že za takú cenu 1000e aj s dovozom a zložením budem musieť spraviť nejaké úravy, ale tie by sa pravdepodobne muselo robiť aj pri slovenských výrobkoch. Ale radšej spravím drobné úpravy cca 3 hodiny ako 1min komunikovať so slovenskými dodávateľmi.
Polská žumpa má spodnú vaňu odliatu tak a by tvorila jeden kus. Mne prišla neprasknutá a položili sme ju do mäkkého lôžka takže nepraskla ani po položení. Bolo z nej z vrchu mierne odlupnuté , ale to sa zatrelo lepidlom a napenetrovalo. Do žumpy napršala voda a je tam v podste do dnes tak že tesní dobre.
V súčasnej dobe je používanie PUR peny veľmi rozšírené a PUR pena s uzavretou bunečnou štruktúrou sa používa aj v kanalizačnej oblasti. Výborne prilnie k rôznym povrchom a je odolná voči vode vrátane splaškovej. Veď sa na PUR penu v súčasnosti aj muruje. Pri plynovej prípojke tiež do chráničiek nastriekali PUR kanalizačnú penu a revizák ma ubezpečil, že je to OK a plynári sa najviac našpekulovali a najprísnejšie dodržiavali predpisy. Ale aj napriek tomu som sa rozhodol do pol steny žumpy PUR penu z priestoru medzi poklopom a stenou žumpy vyškrabať von a zatrel som to mrazuvzdorným lepidlom, aby poklop neležal len na PUR ale aj na pevnom lepdile. Spoje som presieťkoval a výlez zo žumpy som tiež po zrezaní PUR peny prilepil lepidlom.
Výlez som tiež po zrezaní PUR prilepil mrazuvzdorným lepidlom a po zaschnutí lepdla som ešte spoje a vrch žumpy natrel penetrákom na báze asfaltu. Pri lepení spojov a sieťkovaní som kladivom oklepával presahujúci betón a môžem povedať, že betón je naozaj pevný, zhutnený a sám by som to určite lepšie nezabetónoval. Nemôžem to porovnať so slovenskými výrobcami ale za tú cenu s miernymi úpravami je žumpa naozaj dobrá pevná, nepriepustná je vidno že ide o pevný zhutnený betón, ale pri zlom lôžku môže žumpa prasknúť ale to by praskla aj od slovenského výrobcu. Celú som ju napenetroval penetrákom na báze asfaltu.
No a už zostávalo žumpu len zasypať, ale ako povedal Ellis Boyd Redding (Morgan Freeman): "Byla to práce venku, a práce venku je v květnu zatracene příjemná."
Plynovú prípojku som realizoval teraz na jar s tým, že je nutné zájsť na plynárne a postupovať presne podľa pokynov z plynárni. Ale v skratke dáte žiadost o pripojenie na plynárne zaplatíte čo treba a podpíšete zmluvu o budúcom pripojení, potom vám dajú zoznam firiem ktoré vás dokážu pripojiť na plynovod a po dohode s firmou budete môcť začať výkopové práce. Všade treba všetky papiere čo mate od stavebného povolenia až po projekt plynovej prípojky. Ja som už plyn nevytyčoval, nakoľko som kopal už vodu, optiku atď... a presne som vedel kde sa plynovod nachádza. Z fotiek vidno, že som to mal mierne komplikované, ale chlapy z firmy to spravili bez šomrania. Musel som vykopať v mieste pripojenie dieru 120x120cm a 30 cm minimálne pod plynovod. Do plota som vyrezal a vysekal dieru na rúru a chráničku.
Pripojenie trvalo cca 3 hodiny a musel prísť aj geodét aj revizák takže zabitý celý deň. Potom som obsypal prípojku pieskom 20cm nad a zakryl to žltou fóliou.
No a už zostávalo len zasypať výkop a dať rigol do pôvodného stavu. Ale to už bola pre troch chlapov brnkačka.
Kladenie plávajúcich podláh je jedna s najlepších robôt aké som na dome absolvoval. Ide to rýchlo, lamely sú ľahké, proti dlažbe je cena pomerne nízka a výsledok je naozaj pekný. Zo zaprášenej betónovej podlahy máte za 3 hodinky (aj skôr záleží od náročnosti vyrezávania) naozaj krásnu podlahu. Celkom sa mi páči aj to, že za 1 deň sa dá celá plávačka rozobrať a dať nová. Do kuchyne a pred vstup cez terasové dvere sme dali celovinylovú zaklikávaciu plávajúcu podlahu a inde sme dali obyčajný laminát.
Pod laminát ako aj pod vinyl sme dali podložku s parozábranou.
Čo sa týka rozdielov laminátovej podlahy oproti vinylovej, môžem povedať že všetko má nejaké výhody a nevýhody. Laminát je tvrdší proti vinylu a vinyl lahšie poškriabete, ale z dlhodobého hladiska vinyl pri vytopení nenapučí ani nič podobné. Keď chodím po laminátovej podlahe, je cítiť že je mäkšia lebo pruží na miernych nerovnostiach betónu. Vinyl je ohybný a ťažký dobre sa prispôsobí betónovému podkladu a keď chodím po vinylovej podlahe je tvrdá ako dlažba. Určite niečo spraví ajpodložka, lebo pri vinyle sme použili podložku z tvrdeného polystyrénu a parozábrany, a pri lamináte sme použili penovú podložku s parozábranou.
Prišiel upršaný máj a žumpu som nestihol ani zasypať a tak mi nezostáva nič iné len sa pustiť do montovania zásuviek, vypínačov a samotného rozvádzača. K montáži zásuviek nie je veľmi čo písať, každá zásuvka je iná, len nezavbudnite že fáza je vľavo a zelenožltý je pripojený na kolík.
Zapojenie rozvádzača už bola celkom sranda. Najprv som sa na to hodinu díval a rozmýšlal ako si rozložím ističe a lišty. S drôtmi 1,5mm2 a 2,5mm2 nebol problém, problém bol s hrubými drôtmi 4,6 a 10mm2, ktoré sa ťažko ohýbajú.
Fotky som robil ešte bez prepojovacích líšt. Ističová rozvodnica pre prízemie bola zapojená a teraz som sa musel pustiť aj do ističov v podkroví, ale to už bolo ďaleko jednoduchšie.
Odskúšal som aj prúdový chránič. Stačí prepojiť v zásuvke za prúdovým chráničom modrý so zeleňákom/kolíkom a prúdový chránič musí vypnúť.
V kuchyni sme sa rozhodli dať viilovú plávajúcu podlahu. Svetlo na podsvietenie sme kúpily LEDkové v hagarde a prišroubovali k linke k vopred pripravenému káblu.
Linku sme kúpili ako skladačku nedávali sme ju vyrábať stolárovi. Na poskladanie si ale aj tak treba vyhradiť nejaké 2-3 dni. Je dobré mať už spotrebiče kúpené.
Je leto, celú zimu a jar sme robili práce dnu a teraz prišiel čas pustiť sa do vonkajšej fasády. Ešte pred zateplovaním som spravil odtok kondenzátu z digestora. Zase som si musel spraviť redukciu z HT na PEX-AL-PEX. Nechapem prečo sa nevyrába aj originál redukcia, keď ja som ju potreboval už 2 krát. Možno v budúcnosti už niekto niečo vyrábať bude ale zatiaľ si musím poradiť sám.
Výroba samotnej redukcie z HT na 16 PEX AL PEX je zobrazená na nasledujúcich fotkách.
Pre zateplenie som sa rozhodol pre polystyrén, pretože sa s ním dobre robí, je málo nasiakavý preto stenu izoluje aj od vlhkosti a napriek všeobecnému presvedčeniu polystyrén je paropriepustný aj keď málo, ale stena prepustí len 4% celkovej vlhkosti v dome a tieto percentná sa odvetrajú aj cez fasádny polystyrén. Samotná obvodová stena prepustí menej vodnej pary než je schopný prepustiť akýkoľvek zatepľovací systém, záleží teda skôr na tom, z čoho je dom postavený, než na tom, čím je zateplený. Tvrdenia o „NEDÝCHANÍ“ (resp. nízkej paropriepustnosti) zateplenej steny je zavádzajúce. Aj ten najhutnejší murovací materiál zateplený polystyrénom prepustí niekoľkonásobne viac vodnej pary ako napríklad hydroizolácia. Paropriepustnosť (dýchanie) je síce pre obvodový plášť dôležitá veličina ale často sa zbytočne preceňuje. Sokel som zateplil styrodurom a na vyrovnanie som použil fasádny polystyrén. Vchod domu som od steny odhydroizoloval paśkou tak aby voda ktorá sa dostane do vchodu nevtekala smerom do domu.
Aj keď to z fotiek nie je dobre vidieť, na sokli je pod fasádnym polysterénom styrodur.
Pri zateplovaní som si vždy prilepil rohové platne, natiahol šnúru a potom som priliepal platne na celú stenu. Rohy okien sme vyrezávali tak aby roh bol tvorený Lkom vyrezaným z polystyrénovej platne. Je to zdĺhavé, ale keď máte dobrých pomocníkov tak to ide.
Sokel sme presieťkovali, po zaschnutí zakotvili a druhý raz presieťkovali, pretože v tejto chvíli som nevedel či budem dávať marmolit alebo obklad.
Obklad má vyšiu váhu a preto je nutné zaktviť to cez sieťku, a z vlastných skúseností môžem povedať že to drží ďaleko lešie. Z fotiek je vidno, že hmoždinka je aj cez sieťku zapustená a pri druhom sieťkovaní vôbec nezavadzia. Okolo prívodu plynu do domu som tiež musel čarovať a v tejto chvíli som si uvedomil, že dom sa už nestavia, už je postavený a už sa len fušuje. Rohy okien treba presieťkovať tak aby boli vlákna sieťky pootočené cca. o 45° oproti vodorovnej rovine. Ťažko je to opisovať ale z fotky je to pekne vidieť.
Na nasledujúcich fotkách je vidieť aj galganov čo sa nevedia zmestiť do kože.
Po robote sme si šli s chlapmi trošku oddýchnuť a odreagovať sa a tak sme si doviezli štrk a obsypali studňu.
Sieťkovanie už ide trošku rýchlejšie alebo skôr musí isť lebo lepidlo schne pomerne rýchlo.
Aby sa mohlo pokračovať v zatepľovaní fasády musel som dorobiť potrubie od digestora. Vymenil som betónovú škridľu za prechodovú škridľu. K prechodovej škri od bramaku predávajú aj šablonu a gumovú prechodku do paropriepustnej fólie. Poľa šablony, ktorú oprete o susednú škridľu vyrežte dieru do paropriepustej fólie nakrútite na ňu gumovú prechodku, vyhnete ju a osadíte škridľu aj s rúrov. Aby sa dala osadiť, musel som trošku dlátom zosekať roh pomúrnice. Nasadil som na rúru trčiacu z prechodovej škridle 87° koleno HT do ktorého som zastrčil hliníkovú rúru z fasády.
Na hliníkový vývod som PU penou nalepil 2cm hrubý styrodur a po zaschnutí som ho prebrúsil do roviny s fasádnym polystyrénom.
Všetky otvory medzi pomúrnicou som vytesnil minerálnou vatou. Presieťkovanú stenu som ešte raz preglejdoval (prelepidloval bez sieťky) vrátane špaliet.
Postup zateplenia balkóna som sa rozhodol dať do samostatnej kapitoly, nakoľko je to trošku náročnejší postup a v diskusiách častokrát opakovaný. Po preštudovaní viacero návodov som sa rozhodol pridŕžať sa WEBERovského postupu. Ale k veci. Celý balkón som oblepil 3cm hrubým polystyrénom EPS spôsobom ramika a pagáčov, ale vrchnú časť som zateplil styrodurom spôsobom na hrebeň presne ako dlažbu. Lepidlo som nanášal na betón aj na styrodur. Betón na balkóne bol vyspádovaný už pri betónovaní deky a tým pádom aj styrodur nalepený na balkón je vyspádovaný smerom od domu. Fasáda na dome už musí byť zateplená a presieťkovaná až po deku balkóna.
Po nalepení styroduru sa môže polystyrén 2x presieťkovať ale ja osobne som uprednostnil 4,5cm betónový poter z vodenepriepustným betónom a to hlavne kôli týmto výhodám:
Preto na nasledujúcich fotkách vidno karisieť 10x10 4mm a šalung. Zabetónoval som to pekne do roviny so sklonom 3cm/m smerom od domu. Ak ste nevytvorili spád na balkóne pri betónovaní deky tak môžete spraviť spád práve na betónovom potere. Samozrejme poter má proti sieťkovaniu aj nevýhody napr. hmotnosť, cena (cca 15 25kg vreciek na 5m balkónu cca. 50eur), hrúbka (je dobré ak bálkon je nižšie ako podlaha v dome), šalovanie atď... Ale zateplenie, zakotvenie, zašálovanie a zabetónovanie trvalo dve poobedia cca. 8hodín.
Znovu opakujem ako som už niekoľkokrát písal pri betónovačkách je nutné polievať polievať a polievať. Vrecovaný betón ktorý som použil má vysokú pevnosť, to znamená, že pri vyliatí do šalungu nastáva rýchle vysychanie a teda praskanie betónu a pevný betón s prasklinami už nie je taký pevný a už vôbec nie vodenepriepustný. Takže už počas betónovania som rozprašovačom polieval betón tak aby na ňom stála voda a teda nevysychal tak rýchlo a rozprašovačom som po betónovaní hneď betón polial. Aj v návode od betónu sa pýše že treba zabrániť vysychaniu polievaním a zakrytím fóliou. Ideálna teplota pre spracovanie je 15°C, takže keď to robíte ako ja v mesiaci klasen (lat. august) kedy je 28°C tak som betónovanie nechal na večerné hodiny a polieval hneď po betónovaní, potom za 10min. 30min. 1h za 3h a potom až ráno. O 4 dni betón dosiahol 50% svojej pevnosti a mohol som to odšálovať aby som skontroloval rovnosť betónu, šikovnosť majstrov (v tomto prípade mňa), ale s výsledkom som spokojný. Hrany ostré pomerne rovné aj napriek 5 metrovej nie úplne rovnej šálovacej doske, aj plocha je rovná a hlavne žiadne praskliny.
Spodnú hranu balkóna som vystužil PVC rohovníkom s nepriznaným okapom. Spodok a čelo/boky balkóna som presieťkoval.
Celý balkón okrem poteru som ešte raz preglejdoval (prelepidloval) ako aj celú stenu a špalety. Po zaschnutí navŕtal a zabetónoval závitové tyče na budúce zábradlie.
Po zateplení, presieťkovaní, prelepidlovaní a napenetrovaní sme dom omietli 1,5mm silikónovou škrabanou omietkou.
Po omietnutí jednej strany som dokončil aj ostatné strany a omietol aj tie.
Tak, naša planéta obieha okolo Slnka neuveriteľne rýchlo (29,8 km/s), pred nedávnom som písal aká je práca vonku v máji príjemná a ani som sa nenazdal a štvrtý rok stavania sa chýli ku koncu. Vonkajšia fasáda sa našťastie stihla dokončiť v strede rujena (lat. októbra) a v novembri sme esťe dotiahli detaily ako omietnutie stĺpikov a podbitie podhľadov (štamplózní). No a už je december v plnom prúde a my sme sa už opäť presunuli do domu a začali omietať izby v podkroví. Nasledujúce prácičky som doplnil do kapitoly "Omietanie podkrovia".
Tak omietnutím vonkajšej fasády, podbitia podhľadov a omietnutím podkrovia sa štvrtý rok stavania končí, ešte do konca roku položím plávajúce podlahy v podkroví a obložím v podkroví kúpelňu. Takže ďalší už piaty (presnejšie od marca bude piaty rok) rok stavania budem dokončovať detaily (zábradlia, všetko ponapájať atď...), zakresliť zmeny stavby pred dokončením a na jeseň zkolaudovať ak Boh dá. Fotky z prác, ktoré budem robiť cez sviatky už zverejním v ďalšej časti na nový rok. Tak nesedte za počítačom a robte niečo!
Gratulujem vám ak ste sa v čítaní ale hlavne v stavaní domu dostali až sem. Veľa stavebných zážitkov a sila nech vás sprevádza vám želajú:
Ak sa chcete niečo opýtať alebo sa podeliť so svojimi skúsenosťami, tak môžete navštíviť diskusiu k téme, a ak chcte jednoduchšie prezerať fotky z tejto časti stavby odporúčam zase fotogalériu.
Prejsť na:
Stavba rodinného domu 1.rok - časť 1.
Stavba rodinného domu 2.rok - časť 2.
Stavba rodinného domu 3.rok - časť 3.
Stavba rodinného domu 5.rok - časť 5.
Prestupy tepla - zábery z infrakamery.
Zdrávím všetkých návštevníkov mojej stránky okrem stavebníkov, a jeden špeciálny pozdrav pre stavebníkov. Máme tu veľký sečeň (latinsky január) a práce sa nezastavia ani v tomto mrazivom období. Kým je zima v plnom prúde, mám v pláne pustiť sa do zateplenia a osadrokartónovania podkrovia a dorobiť popri tom obklad kúpelní a ako sa oteplí, niekedy v apríly rozložím lešenie a začnem zateplovať, ale ako to už v živote často býva človek mieni a pán boh mení, tak uvidíme čo stihneme a čo nie.
Pred samotným zateplovaním som chcel zistiť najväčšie prestupy tepla aby som sa pri zateplovaní mohol na niektore tepelné mosty viac zamerať. Preto som sa rozhodol v krbe zakuriť aby sa vykúril celý dom a preskenoval som jednotlivé miestnosti infrakamerou. Hlavne som bol zvedavý na medzikrokvové zateplenie podkrovia, lebo tam budem dávať ďalšiu vrstvu zateplenia, tak aby v izolácii neboli nejaké "diery" kade vám bude fučať. Lebo vata sa tam sem tam natlačí tak, že ju pracovník príliš stlačí a potom ju potiahne naspäť aby to vyzeralo dobre, ale vo vate sa môže vytvoriť vzduchová medzera kade vám bude fučať, alebo niekde vata chýba a je tam diera kade fučí.
Nasledujúce 4 fotky zobrazujú okná a preklady nad oknami, veniec a vidno aj samotné krokvy a medzikrokvové zateplenie. Prvá fotka zobrazuje okno a tepelné mosty cez rámy okna. Samotné trojsklo izoluje dobre ale rámy okna tvoria tepelné mosty. Pri zateplovaní vonkajšej fasády sa zameriam aj na izolovanie špaliet a uvidíme aký bude rozdiel po zateplení špaliet. Druhá fotka z termokamery zobrazuje podkrovie, kde je vidno že izolácia medzi krokvami je bez poruchy a plní svoju funkciu, ale betónový veniec sa bude musieť z vonku zatepliť, pretože 2cm polystyrén z vonkajšej strane prekladu je nedostačujúci, a teplomer na infrakamere ukazuje teplotu na venci 0,4°C, čo je totálny tepelný most a uvidíme aký bude rozdiel po zateplení. 3tia fotka z termokamery zobrazuje veniec v pokroví a betónový stĺpik smerujúci dole do deky. Na samotnej šikmej streche sú dobre pozorovateľné aj krokvy a medzikrokvové zateplenie, kde je vidno, že aj samotné krokvy predstavujú tepelný most oproti minerálnej vate, ale je to zanedbateľné, a keď smrekové drevo poriadne vyschne, tak má tepelný prestup porovnateľný s minerálnou vatou. Štvrtá fotka z infrakamery zobrazuje podkrovné okno kde vidno preklad nad oknom ako tepelný most a veniec. Tieto mosty by sa mali odstrániť vonkajším zateplením fasády.
Nasledujúce fotky z infrakamery zobrazujú rovnaké tepelné mosty ako predchádzajúce zábery, ale v iných miestnostiach. Na prvej a druhej fotke vidno nad vencom aj diery kade fučí popri pomúrnici a krokvovým zateplením. Samotná pomúrnica je položená na venci a je vidno že celkom izoluje, ale ponad ňu je síce spodok medzikrokvového zateplenia o roh pomúrnice opretý, ale aj tak tade preniká studený vzduch. Tieto mosty odstránim ešte minerálnou vatou ktorú dám medzi pomurnicu a medzikrokvové zateplenie z vonku aj z dnuka.
Nasledujúca prvá fotka z termokamery zobrazuje komín a v ľavo dole prieduch teplého vzduchu z krbu. Je vidno, že komín má síce dvojité zateplenie, ale aj tak trochu tepla preniká na povrch, ale je to zanedbateľné. Druhá fotka zobrazuje samotný krb, kde vidno, že superizol plní svoju funkciu, a teplo uniká len prieduchmi a mriežkami. Na tretej fotke z infrakamery je zobrazené kuchynské okno, ale za povšimnutie stojí, že tepelný most tvorí aj betónová podesta schodiska (vpravo v strede fotky) vo vedľajšej miestnosti. Podesta oddeľuje pivnicu a podkrovie a tento tepelný most by sa mal čiastočne eliminovať vonkajším zateplením, a ak to nepomôže, budem musieť zatepliť aj spodok podesty, aby bola tepelne odizolovaná od "studenej" pivnice. Štvrtá fotka zobrazuje malé obyvačkové okno kde je opäť vidieť tep. most tvoriaci betónový preklad.
Prvý a druhý z nasledujúcich záberov z infrakamery zobrazuje veľké obývačkové okno a posledná snímka zobrazuje nášho najmenšieho chrústa v infračervenom spektre, kde je jasne vidno prečo sa má telesná teplota merať na čele/krku (najväčšie úniky telesného tepla).
Ja osobne odporúčam spraviť takéto merania pri každej novostavbe alebo prerábke ale hlavne pri výmene okien a zateplení, kde hneď vidno kde súdruhovia z NDR (majstri) spravil chybu.
Označovanie cementových lepidiel.
V nasledujúcom období ma čakajú práce (Obkladanie kúpeňe, zateplovanie), kde sa vyžaduje použitie cementových lepidiel. Preto je dobré si aspoň niečo málo prečítať aby sme nekúpili nezmysel ako je "flexibilné lepidlo C1T" a miesto 3,5 eur zaplatiť 6 eur a nevyzerali v očiach predavačky ako hlupáci. Takže aspoň základy. Prvé písmeno znamená typ lepidla:
- C-cementové lepidlá
- D-disperzné lepidlá
- R-lepidlá na báze epoxidových živíc
Číslo za prvým písmenom znamená triedu lepidla:
- 1-lepidlá na bežné použitie (prídržnosť k podkladu min. 0,5 MPa)
- 2-lepidlá na náročnejšie aplikácie (prídržnosť k podkladu min. 1,0 MPa)
Ďalšie písmená určujú špecifické vlastnosti lepidla:
- F – rýchlo tuhnúce lepidlo
- T – lepidlo so zníženým sklzom
- E – lepidlo spredĺženou dobou otvorenia
Označenie podľa EN 12004
| Symbol | Popis |
|---|---|
| C1 | Bežné cementové lepidlo |
| C1T | Bežné cementové lepidlo so zníženým sklzom |
| C1TE | Bežné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou otvorenia |
| C1FT | Rýchlo tuhnúce lepidlo so zníženým sklzom |
| C2E | Zlepšené cementové lepidlo s predĺženou dobou otvorenia |
| C2F | Zlepšené rýchlo tuhnúce lepidlo s doplnkovými charakteristikami |
| C2T | Zlepšené cementové lepidlo s doplnkovými charakteristikami a zníženým sklzom |
| C2TE | Zlepšené cementovélepidlo s doplnkovými charakteristikami, zníženým sklzom a predĺženou dobou otvorenia |
| C2FT | Zlepšené rýchlo tuhnúce cementové lepidlo s doplnkovými charakteristikami a zníženým sklzom |
| C2FE | Zlepšené rýchlo tuhnúce cementové lepidlo s doplnkovými charakteristikami a predĺženou dobou otvorenia |
Tak aspoň základné info o lepidlách a teraz už môžeme ísť pýtať do obchodu lepidlo C2T ako profíci a nie nejaké lepidlo na dlažbu ako amatéri a môžeme sa pustiť do obkladu kúpelne.
Obkladanie kúpelne - sprchového kúta.
Pred samotným obkladaním kúpelne/sprchového kúta som musel celú kúpelňu pozametať, povysávať a napenetrovať. Na takto vyčistený sprchový kút som do rohov sprchového kúta a na dilatačnú špáru nalepil tesniace samolepiace pásky, ktoré som následne pretrel pomocou hoblíka jednou vrstvou tekutou hydroizoláciou anechal zaschnúť. Natrel som aj okolie odtokového žľabu kde som následne do nej umiestnil originál vystrihnutú gumovú fóliu dodanú výrobcom žľabu a nechal zaschnúť. Potom som celý sprchový kút natrel aj s presahom cca. 60cm druhou vrstvou tekutej hydroizolácie, ktorú som pred zaschnutím posypal(pocukroval) kremičitým pieskom. Tekutú hydroizoláciu som naťahoval z hora na dol.
Po zaschnutí tekutej hydroizolácie som začal obkladať z najnižšieho miesta v kúpelni a to bola mozaika pri odtokovom žľabe. Pri mozaike sa mi nadalo lepiť celé bloky spojené sieťkou, lebo takýto blok bol veľmi dlhý a musel som z neho zrezávať a pri rezaní sa mi to celé rozpadávalo a väčšinu som lepil samostatne. Ak sa dal prilepiť celý blok mozaiky natrel som lepidlom stenu aj dlaždicu. Ak sa natiera len stena a následne prilepíte dlaždicu, tak sa časti mozaiky zviknú odlepiť. VŽDY NATIERAM LEPIDLOM AJ DLAŽDICU AJ STENU. Ak sa Vám dá dajte si spárovaciu hmotu vo farbe lepidla, lebo mi sme zvolili jemne červenú a v takej farbe lepidlo len tak nezoženiete a treba všetky špáry vyčistiť od lepidla, čo je nesmierne zdržanie. V okienkach som lepil mozaiku tiež po jednom a roviny som si držal krížovým laserom lebo do 20cm okienka sa vám žiadna vodováha nezmestí.
Po dokončení moziky som začal prvým radom obkladu tak, že som z každej obkladačky musel po dĺžke zrezať cca. 2cm podľa toho aký máte spád v sprchovom kúte. Vrchná strana obkladačky musí lícovať s hranou mozaiky.
Väčie diery ako je zásuvka (8cm priemer) alebo odpad (110mm priemer) sa dá vyrezať flexou pekne do kruhu, ale malé diery ako 3cm vodárenské a kurenárske trubky sa dá vyrezať len do štvorca, poprípade ak vám to vynde na kraj obkladačky. Skúšal som to vykrúžiť rôznymi vykružovákmi (cca. 4 druhy vykružovákov) ale nepodarilo sa mi to ani po 3 hodinách vykružovania. Väčšinou sa zodral/zničil vykružovák a keď ste viac zatlačili tak obkladačka praskla. Asi mám tvrdú mrazuvzdornú dlažu, ale rozbrusovačkou sa dá niečo vyrezať.
Do kruhu sa mi nepodarilo vykrúžiť ani dieru na 5cm odpad z umývadla a musel som vyrezať štvorcovú dieru. Pri mozaike bolo zase vyrezávanie dier jednoduchšie, lebo vždy vám vynde diera na nejaký ten spoj a to je dobre.
Mozaiku som musel klasť po jednom dieliku, lebo keď natrete stenu lepidlom a následne mozaiku cez sieťku, zistil som že to nedrží a že treba dať sieťku preč a lepiť to po jednom. A už vôbec to nerobiť tak ako som videl pár majstrov že naniesli lepidlo len na stenu a mozaiku nenatrel a len ju pricapil na stenu. Keď to zašpárujete tak sa síce zdá že to drží ale časom zistíte že je to od steny odlepené. Už pri špárovaní sa zviknú kúsky mozaiky odlepiť.
Vykružovanie dier na zásuvky a vypínače som realizoval len rozbrusovačkou, nakoľko všetky vykružováky ktoré som mal som zničil. Vyvrtať dieru na kábel ku svetlu som ešte vyvrtal vrtákom na dlažbu, ale väčšie diery vykrúžiť nešli. Stierku na strope som prelepil páskou aby sa nezašpinila od lepidla a na druhý deň po nalepení obkladačky kým ešte lepidlo nazatvrdlo som pásku strhol a výsledok vidíte na nasledujúcich fotkách.
Na prvej fotke dole je vidieť ako som musel čarovať v miestach, kde vám obklad nevychádza podľa želaní. Na podlahe som si rozmeral ako mi to bude vychádzať a začal som klásť dlažbu od "stredu" miestnosti od dilatačnej špáry, tak aby mi škára na stenách lícovala so škárov na podlahe. Všetko som pozametal a natrel penetrákom a začal som klásť dlažbu.
Nerezové lišty som založil tak, že som ich pritlačil k múru pomocou stolárskych svoriek a klinmi na dlažbu.
Ešte posledný krok "obklad okolo odtokového žľabu" a obklad/dlažba kúpelne je kompletný. Treba sa s tým trošku popasovať, aby sa presne odrezali dlaždice a správny sklon aby voda dobre odtekala.
Škárovanie alebo špárovanie bola tá príjemnejšia robota a zvládne ju každý aj ženy. Netreba si robiť veľa špárovacej hmoty, tak aby po 30 až 45 minútach ste sa mohli pustiť do umývania, lebo keď ju necháte zaschnúť už sa len ťažko umýva. Umývanie som robil pomocou hoblíka s molitanom a šlo to veľmi pekne. Aj keď bude nutné neskôr všetko dôsledne pozmývať aj prípravkom proti cementovým škvrnám. Pred špárovaním sme museli špáry vyčistiť od lepidla, tak aby nepresvitalo cez špárovaciu hmotu.
Montáž sprchovacieho setu/batérie/sprchy.
Po niekoľkonásobnom umývaní som sa pustil do montáži sprchovej batérie, kohútikov na záchod a práčku. Do zavitov som dával teflónovú pásku aby sa to dobre utesnilo ale existuje aj pasta.
Sprchovací set som montoval podľa návodu, ale s tým nieje žiadny problém len sa to našroubuje na stenu a vyvŕtali sa dve hmoždinky. Excentrické tvarovky treba nastaviť tak aby stredy boli od seba 15cm a aby boli v rovnakej výške, aby bateria nebola nakrivo.
Sprchovací set som montoval podľa návodu, ale s tým nieje žiadny problém len sa to našroubuje na stenu a vyvŕtali sa dve hmoždinky.
Montáž záchodu.
Pred betónovaním platne som si vymeral odpadovú rúru 110 na záchod a teraz prišiel čas ju konečne využiť. Keďže som nemal rovnú dlažbu už od výroby mala také nerovný vzor, rozhodol som sa dať podložku pod záchod, ktorú kupite všade, ale najlacnejšie som je zohnal v običku za polovičnú cenu oproti iným obchodom (cca 4eurokoruny). Položil som na ňu záchod a odrezal orezávačom. Vyvŕtal dve diery na hmoždinky a záchod som osadil, tam nebol žiadny problém. Medzi záchod a odpadovú rúru som vložil taký biely medzikus (WC manžeta) ktorý kúpite tiež všade. Záchod som rpišrouboval aby sa nekýval a spoj medzi dlažbou a záchodom som zasilikónoval.
A už som len pripojil hadičku na vodu 3/8. Návod k záchodu bol v balení od záchodu.
Montáž umývadla a skrinky pod umývadlo.
Montáž skrinky je v podstate lego pre dospelých a podľa návodov dodávaných s vyrobkami to postaví aj malé dieťa. Najprv som si zameral podľa návodu v balení od skrinky kde presne majú byť upevnené kovové pliešky vrátane správnej výšky. Samozrejme vodorovne aby ste nemali umývadlo šikmo a vyvŕtal som diery do gresového obkladu. DIERY DO GRESU SOM VŔTAL VRTÁKMI NA SKLO A STÁLE SOM ICH POLIEVAL VODOU a do steny som už použil obyčajný vrták do betónu. Skrinka bola montovaná tak aby hrana skrinky bola vo výške 80cm respektíve aby bola horná hrana umývadla vo výške 85cm +-. Držiaky na skrinke sa dajú mierne nastavovať, vzdialenosť od steny aj výška, takže sa skrinka dá mierne upraviť aby bola naozaj vodorovne.
Umývadlo som položil na namontovanú skrinku a označil som si kde majú byť vyvŕtané diery na umývadlo. Vyvŕtal 14mm diery a do hmoždiniek som zašrouboval závitové tyče dodané k umývadlu. Na stenu umývadla ktorá išla k dlažbe som nedával podložku ako na záchod ale som tam len naniesol silikón a umývadlo som prišrouboval o stenu. Umývadlo som zasilikónoval aby za umývadlo nezatekala voda.
Napojenie sifónu na odpad nebol žiadny problém rúru od steny som si zameral a zrezal z nej 4 cm a už všetko pasovalo ako treba.
Podkrovie - sadrokartónový strop a podkrokvové zateplenie.
Ešte kým je zima som sa pustil do podkrokvového zateplenia a sadrokartónového stropu, lebo robiť s kamennou/sklenou vatou v tričku a pri 30°C je šialenstvo. Na podkrokvové zateplenie som sa rozhodol použiť ISOVER AKUPLAT 100mm, je to v platniach a dobre sa s tým robí. Najskôr som si podľa lasera vyniesol výšky, následne som na UDprofily nalepil butylkaučukovú tesniacu pásku a takto som UDčka natĺkacími hmoždinkami upevnil na steny. Naznačil som si 50cm rozostupy medzi CD profilmy a CD profily sme pripevňovali na krokvy pomocou krokvových závesou, ale kde to nebolo možné (zavadzal vyvezovací drôt, alebo zavadzali klieštiny) som dal priamy záves, a do priameho závesu som prinitoval kúsok CD profilu aby bol priamy záves pevnejší. Chcel som si vyskúšať s čím sa mi bude robiť lepšie či s priamim závesom a spevňovať ho, alebo krokvovým závesom. No po prvej izbe som zistil že jednoznačne sa lepšie, rýchlejšie, presnejšie a lacnejšie je to pomocou krokvových závesov(kotiev) a ostatné izby som robil iba s nimi. Aj izolácia sa lepšie dáva cez krokvové závesy ako cez priame závesy, ktoré sú hrubšie a nemajú takú pevnosť.
V miestach kde bude upevnené svetlo, som prišrouboval OSB dosku aby svetlo nebolo prichytené len o sadrokartón. Vatu som mierne narezal aj popri CD profilom, aby klesla až po samotnú parozábranu. Na CDčka som prilepil terčíky z obojstrannej pásky na ktoré som prilepil parozábranu reflexnou frstvou smerom do interiéru (návod ako montovať parozábranu som našiel na barozábrane). Pred nalepením parozábrany na dosku kde bude svetlo som vystrihol štvorček/obdĺžnik tesniacej pásky do ktorej som spravil malú dierku cez ktorú som navliekol kábel od svetla a pásku som prilepil na dosku tak aby tesnila budúcu dieru na kábel cez parozábranu.
Ďalšiu izbu som robil rovnako ako prvú, ale tu som už používal len krokvové závesy. Opäť tam kde bude svetlo som prinitoval/prišrouboval OSB dosku. Parozábranu sme lepili na obojstrannú pásku od Rigipsu, nakoľko obyčajná obojstraná páska nedržala dobre na CDčkách. Dieru na kábel som prelepil tesniacou páskou.
Potom už zostáva len priskrutkovať sadrokartónové dosky. Rozostupy medzi skrutkami som dával max. 15cm a kraje sadrokartónových dosiek som rašplou zbrusoval tak aby na spoji dvoch dosiek vzniklo Včko kde sa v budúcnosti natlačí tmel. Na ďalších fotkách vidieť profili UD ktoré som natĺkacími hmoždinkami priskrutkoval k stene. Výšky UDčiek som si vyniesol krížovým laserom.
Do miestností v okolí komína som dával protipožiarne sadrokartónové dosky.
Čo sa týka strešného okna rozhodol som sa ostenie spraviť kolmo na rovinu strechy(krokvu), pretože keď som si nakreslil ako by to vyzeralo pri ostení kde vrch je vodorovne a spodok zvislo, zistil som, že by som musel odstrániť veľa izolácie a pri okne medzi ostením a škrydľou nie je žiadna tepelná izolácia. Potom aký zmysel má platiť za trojsklo keď okolie okna je nezateplené. Každé osadenie má svoje výhody a nevýhody. Vodorovné a zvislé ostenie vám zväčší priestor, zlepší prúdenie vzduchu na okno čo zmenší kondenzáciu vody na skle ale uberie na izolácii v ostení čo vytvorí tepelný most a kondenzáciu vody na osteniach okna. Pri takomto ostení vám nielen zmizne izolácia ale ani vám nebude pasovať ani SDK doska do drážky okna a budete musieť zrezať aj tepelnoizolačný golier, ktorý bol oroginál k oknu. Keďže mám strechu pomerne vysokú a nepotrebujem zväčšovať priestor, a nechcel som odstrániť tepelnú izoláciu ale hlavne som nechcel zrezávať originál tepelnoizolačný golier, tak som sa rozhodol pre kolmé ostenie strešného okna.
Najprv som si nakreslil čiary kolmé na okno a podľa čiar našrouboval UD profily tak aby SDK doska presne zapasovala do drážky v okne. CD prfily ktoré presahujú cez okno som odstrihol do roviny a na ich koniec som prinitoval UDčko. Ale CD a UD profily tam dáte intuitívne, logicky vám to bude sedieť. Pod parozábranu som ešte natlačil sklenú vatu dookola okna (spodok, vrch aj boky). Parozábranu som nalepil do drážky v okne pomocou montážnej obojstrannej pásky.
Schody na povalu bol už trošku väčší oriešok ale ja som to spravil tak, že sme medzi klieštiny vložili latky, ktoré presne vymedzia priestor medzi rámom schodíkov a klieštinami. Posledné dve fotky ukazujú ako som spravil koštrukciu okolo okna, lebo som nerobil výmenu CD pod a nad oknom ale som prispôsobil umiestnenie priebežného CD budúcej hrane okna a nemusel som robiť výmenu.
Prvá z nasledujúcich fotiek zobrazuje tepelnoizolačnú skladbu mojej strechy (OSB 2,5cm, 18cm URSA 39, 10cm Isover AKUPLAT, reflexná parozábrana, SDK ). Na druhej fotke vidno ako som parozábranu vytiahol až na OSB dosku na povale a pricvakol som ju tam sponkovačkou a sponky prelepil ALU páskou. Rám schodíkov sme vypustili o 2cm nižšie ako je rovina CDčiek aby sme vedeli presne zamerať a odrezať SDK dosky. Rám schodíkov sme upevnili drôtom a UDprofilom tak aby nám rám schodov nespadol. Na druhej fotke dolu vidno UD profil a drôtik.
Zo zvyškov materiálu som ešte zmontoval kastlíky na teplovzdušné kúrenie, ktoré oresieťkujem spolu so stenou. Najprv som si nakreslil na steny a podlahu ako bude kastlík vyzerať, a UD profily som prišrouboval k stenám.
A v logickej postupnosti CDčka. Ja osobne som používal na spájanie UD a CD profilov nity, z hladiska ceny, rýchlosti montáže, ale hlavne kôli tomu že nity nezavadzajú SDK dosky, na rozdiel od šrouby TEX.
CD profily som dával pomerne husto, aby kastlík vydržal aj keď si tam niekto položí "akvárium". Zvyšky tepelnej izolácie som napchal do kastlíkov, z niekoľkých dôvodov. Tlmí zvuk širiaci sa potrubiami, tepelne kastlík izoluje a nechcem mať v dome prázdne dutiny kde sa vám budú držať pavúky.
No a týmto sadrokárčina skončila a ide sa sieťkovať, stierkovať a podlahy. Sadrokartón, parozábrana, zateplenie, CD a UD sme v celom podkroví robili cca. mesiac od 13.2.2019 do 17.3.2019 po poobediach a sobotách. Robota to nie je zlá (až na sklenú vatu), ide to pomerne rýchlo, veľké plochy nie sú žiadny problém, trošku sa zdržíte len okolo strešných okien, ale keď sa na jednom naučíte ako to spraviť, tak aj ostatné už porobíte rýchlo. S parozábranou sa tiež robí veľmi dobre, hliníková páska na spojoch drží dobre, aj lepidlo na parozábranu a stenu je v poriadku. Trošku vás zdržia schodíky na povalu a užľabia a nárožia, ktoré som ja ale nemal, nakoľko som o týchto komplikáciách vedel už pred stavbou domu a vybral som si dom s jednoduchov Ačkovou strechou bez vikierov. Na začiatku prác som nevedel či mám CDčka dávať na priamy záves alebo na krokvový, ale potom som všetko spravil s krokvovým závesom, nakoľko je pevnejší, aj sa jednoduchšie montuje na krokvu ako aj na CDčko.
Sieťkovanie podkrovia.
Pre sieťkovanie podkrovania som sa rozhodol pre celoplošné presieťkovanie za prvé preto, že všade dávam stierku MSP1(zrnitosť 1,5) a za druhé preto, že presieťkovanie steny 2,5x4m presieťkujeme dvaja za 1h ale tmeliť všetky šrouby a spoje a potom brúsiť je časovo náročnejšie. Finančne to vychádza rovnako. Pred presieťkovaním trebalo miestnosť pripraviť. Odrezať presahujúcu parozábranu, zbrúsiť veniec, lebo po šálovaní ostal krivý tak ako betón pozaťekal poza dosky. Ale 230cm diamantovým kotúčom to ide celkom dobre, len treba vetrať lebo je z toho strašný prach. Porfixové steny som prebrúsil brusnym hoblíkom na porfix, alebo voskovým hoblíkom. Nasledujúce fotky zobrazujú presieťkované steny, ale lepidlo ešte nezaschlo tak presvitajú cez sieťku tehly a veniec.
Na všetky vonkajšie rohy som dal rohovú lištu PVC bez nosa so sieťkou. Vrch kastlíkov som presieťkoval 2x, hlavne kvôli pevnosti.
Omietanie podkrovia.
Tak, naša planéta obieha okolo Slnka neuveriteľne rýchlo, pred nedávnom som písal aká je práca vonku v máji príjemná a ani som sa nenazdal a štvrtý rok stavania sa chýli ku koncu. Vonkajšia fasáda sa našťastie stihla spraviť v strede rujena (lat. októbra) a v novembri sme esťe dotiahli detaily ako omietnutie stĺpikov a podbitie podhľadov (štamplózní). No a už je december v plnom prúde a my sme sa už opäť presunuli do domu a začali omietať izby v podkroví. Ja osobne som omietal minerálnou bielou omietkou škrabanou omietkou so zrnitosťou 1,5mm.
Jednu izbu sme dvaja dokázali vystierkovať za jeden deň cca. 6 hodín, ale záleží od zložitosti izby (všelijaké výčlenky, kastlíky, rohy, špalety).
Do kúpelne som dal silikónovú 1,5mm škrabanú omietku, čo mi zostala z vonkajšej fasády.
Výkop a osadenie žumpy.
Pri výkope žumpy som nešpekuloval a podľa projektu som nechal vykopať jamu na žumpu, ktorá musí byť väčšia o 0,5m na každú stranu a zeminu z výkopu sme použili na vyrovnanie pozemku okolo domu. Pred výkopom si skontrolujte či nejdú v blízkosti nejaké siete. Vykopanie jamy 3,2 x 4,5 x 2,3 vykopali a rozplanírovali za 4 hodiny.
Spodok výkopu som zrovnal ručne a podsypal štrkom tak aby bol v rovine.
Mne je jasné, že odliatky nebývajú nejako presné a preto som spodok výkopu na žumpu spravil tak aby podložie bolo mäkké aby si žumpa do nej pekne sadla a nepraskla. Mäkké lôžko možete spraviť tak že spravíte 20cm kyprej zemi alebo piesku a na to som dal 10cm šotoliny a všetko som vyrovnal podľa bublinky. Na žumpu nesmie tlačiť od spodku žiadna nerovnosť alebo kameň, lebo by mohla žumpa prasknúť a nasleduje vytekanie alebo vtekanie spodnej vody a následné reklamácie.
Ja som sa rozhodol pre polskú žumpu a to nie len podľa ceny ale hlavne prístupu poliakov a prístupu "neprístupu" Slovákov. Objednával som to priamo z Polska pretože komunikácia, cena a služby slovenských výrobcov je na veľmi zlej úrovni. Firma z juhu Slovenska bola ešte korektná, komunikácia príjemná a žumpu by bol schopný dodať do dvoch dní, ale cena žumpy bola mierne vyšia ako polská ale vyše 500eur za dovoz ma odradil. Cena za žumpu a dovoz by sa predražila o 1000eur oproti polskej žumpy s dovozom. S firmou zo západného Slovenska už nikdy nechcem mať nič spoločné, nielen chrapúňska komunikácia ale aj vysoká cena žumpy, astronomické náklady za dopravu a vybavovanie si vlastného žeriavu.
Polská žumpa - recenzia / zhodnotenie.
Z dôvodov uvedených vyššie (mierne vyšia cena za žumpu ma až tak neodradila ale hlavne komunikácia s predstavitelmi firiem (z juhu slovenska boli OK ale to západné slovensko bola katastrofa) ale hlavne astronomickými nákladmi za dopravu a zloženie ) som sa s obavami rozhodol za polskú žumpu. Za 5 prac. dni mi to prišlo chlapy to zložili za 10min bez problémov, tam kde slovenskí šoféri domiešavačov šomrali, tak poliak cúvol s prstom v nose a zložil žumpu do vopred pripraveného lôžka. Žumpu som si hneď skontroloval, či tam nie je nejaká prasklina a potom na žumpu nastriekali kanalizačnú penu a položili na ňu vrchný poklop, v podstate presne tak ako to popisujú ľudia v diskusiách. Vedel som že za takú cenu 1000e aj s dovozom a zložením budem musieť spraviť nejaké úravy, ale tie by sa pravdepodobne muselo robiť aj pri slovenských výrobkoch. Ale radšej spravím drobné úpravy cca 3 hodiny ako 1min komunikovať so slovenskými dodávateľmi.
Polská žumpa má spodnú vaňu odliatu tak a by tvorila jeden kus. Mne prišla neprasknutá a položili sme ju do mäkkého lôžka takže nepraskla ani po položení. Bolo z nej z vrchu mierne odlupnuté , ale to sa zatrelo lepidlom a napenetrovalo. Do žumpy napršala voda a je tam v podste do dnes tak že tesní dobre.
V súčasnej dobe je používanie PUR peny veľmi rozšírené a PUR pena s uzavretou bunečnou štruktúrou sa používa aj v kanalizačnej oblasti. Výborne prilnie k rôznym povrchom a je odolná voči vode vrátane splaškovej. Veď sa na PUR penu v súčasnosti aj muruje. Pri plynovej prípojke tiež do chráničiek nastriekali PUR kanalizačnú penu a revizák ma ubezpečil, že je to OK a plynári sa najviac našpekulovali a najprísnejšie dodržiavali predpisy. Ale aj napriek tomu som sa rozhodol do pol steny žumpy PUR penu z priestoru medzi poklopom a stenou žumpy vyškrabať von a zatrel som to mrazuvzdorným lepidlom, aby poklop neležal len na PUR ale aj na pevnom lepdile. Spoje som presieťkoval a výlez zo žumpy som tiež po zrezaní PUR peny prilepil lepidlom.
Výlez som tiež po zrezaní PUR prilepil mrazuvzdorným lepidlom a po zaschnutí lepdla som ešte spoje a vrch žumpy natrel penetrákom na báze asfaltu. Pri lepení spojov a sieťkovaní som kladivom oklepával presahujúci betón a môžem povedať, že betón je naozaj pevný, zhutnený a sám by som to určite lepšie nezabetónoval. Nemôžem to porovnať so slovenskými výrobcami ale za tú cenu s miernymi úpravami je žumpa naozaj dobrá pevná, nepriepustná je vidno že ide o pevný zhutnený betón, ale pri zlom lôžku môže žumpa prasknúť ale to by praskla aj od slovenského výrobcu. Celú som ju napenetroval penetrákom na báze asfaltu.
No a už zostávalo žumpu len zasypať, ale ako povedal Ellis Boyd Redding (Morgan Freeman): "Byla to práce venku, a práce venku je v květnu zatracene příjemná."
Plynová prípojka.
Plynovú prípojku som realizoval teraz na jar s tým, že je nutné zájsť na plynárne a postupovať presne podľa pokynov z plynárni. Ale v skratke dáte žiadost o pripojenie na plynárne zaplatíte čo treba a podpíšete zmluvu o budúcom pripojení, potom vám dajú zoznam firiem ktoré vás dokážu pripojiť na plynovod a po dohode s firmou budete môcť začať výkopové práce. Všade treba všetky papiere čo mate od stavebného povolenia až po projekt plynovej prípojky. Ja som už plyn nevytyčoval, nakoľko som kopal už vodu, optiku atď... a presne som vedel kde sa plynovod nachádza. Z fotiek vidno, že som to mal mierne komplikované, ale chlapy z firmy to spravili bez šomrania. Musel som vykopať v mieste pripojenie dieru 120x120cm a 30 cm minimálne pod plynovod. Do plota som vyrezal a vysekal dieru na rúru a chráničku.
Pripojenie trvalo cca 3 hodiny a musel prísť aj geodét aj revizák takže zabitý celý deň. Potom som obsypal prípojku pieskom 20cm nad a zakryl to žltou fóliou.
No a už zostávalo len zasypať výkop a dať rigol do pôvodného stavu. Ale to už bola pre troch chlapov brnkačka.
Kladenie plávajúcich podláh.
Kladenie plávajúcich podláh je jedna s najlepších robôt aké som na dome absolvoval. Ide to rýchlo, lamely sú ľahké, proti dlažbe je cena pomerne nízka a výsledok je naozaj pekný. Zo zaprášenej betónovej podlahy máte za 3 hodinky (aj skôr záleží od náročnosti vyrezávania) naozaj krásnu podlahu. Celkom sa mi páči aj to, že za 1 deň sa dá celá plávačka rozobrať a dať nová. Do kuchyne a pred vstup cez terasové dvere sme dali celovinylovú zaklikávaciu plávajúcu podlahu a inde sme dali obyčajný laminát.
Pod laminát ako aj pod vinyl sme dali podložku s parozábranou.
Čo sa týka rozdielov laminátovej podlahy oproti vinylovej, môžem povedať že všetko má nejaké výhody a nevýhody. Laminát je tvrdší proti vinylu a vinyl lahšie poškriabete, ale z dlhodobého hladiska vinyl pri vytopení nenapučí ani nič podobné. Keď chodím po laminátovej podlahe, je cítiť že je mäkšia lebo pruží na miernych nerovnostiach betónu. Vinyl je ohybný a ťažký dobre sa prispôsobí betónovému podkladu a keď chodím po vinylovej podlahe je tvrdá ako dlažba. Určite niečo spraví ajpodložka, lebo pri vinyle sme použili podložku z tvrdeného polystyrénu a parozábrany, a pri lamináte sme použili penovú podložku s parozábranou.
Elektrické zásuvky, vypínače, domový rozvádzač.
Prišiel upršaný máj a žumpu som nestihol ani zasypať a tak mi nezostáva nič iné len sa pustiť do montovania zásuviek, vypínačov a samotného rozvádzača. K montáži zásuviek nie je veľmi čo písať, každá zásuvka je iná, len nezavbudnite že fáza je vľavo a zelenožltý je pripojený na kolík.
Zapojenie rozvádzača už bola celkom sranda. Najprv som sa na to hodinu díval a rozmýšlal ako si rozložím ističe a lišty. S drôtmi 1,5mm2 a 2,5mm2 nebol problém, problém bol s hrubými drôtmi 4,6 a 10mm2, ktoré sa ťažko ohýbajú.
Fotky som robil ešte bez prepojovacích líšt. Ističová rozvodnica pre prízemie bola zapojená a teraz som sa musel pustiť aj do ističov v podkroví, ale to už bolo ďaleko jednoduchšie.
Odskúšal som aj prúdový chránič. Stačí prepojiť v zásuvke za prúdovým chráničom modrý so zeleňákom/kolíkom a prúdový chránič musí vypnúť.
Kuchyňa.
V kuchyni sme sa rozhodli dať viilovú plávajúcu podlahu. Svetlo na podsvietenie sme kúpily LEDkové v hagarde a prišroubovali k linke k vopred pripravenému káblu.
Kuchynská linka.
Linku sme kúpili ako skladačku nedávali sme ju vyrábať stolárovi. Na poskladanie si ale aj tak treba vyhradiť nejaké 2-3 dni. Je dobré mať už spotrebiče kúpené.
Vonkajšia fásáda.
Je leto, celú zimu a jar sme robili práce dnu a teraz prišiel čas pustiť sa do vonkajšej fasády. Ešte pred zateplovaním som spravil odtok kondenzátu z digestora. Zase som si musel spraviť redukciu z HT na PEX-AL-PEX. Nechapem prečo sa nevyrába aj originál redukcia, keď ja som ju potreboval už 2 krát. Možno v budúcnosti už niekto niečo vyrábať bude ale zatiaľ si musím poradiť sám.
Výroba samotnej redukcie z HT na 16 PEX AL PEX je zobrazená na nasledujúcich fotkách.
Zateplenie.
Pre zateplenie som sa rozhodol pre polystyrén, pretože sa s ním dobre robí, je málo nasiakavý preto stenu izoluje aj od vlhkosti a napriek všeobecnému presvedčeniu polystyrén je paropriepustný aj keď málo, ale stena prepustí len 4% celkovej vlhkosti v dome a tieto percentná sa odvetrajú aj cez fasádny polystyrén. Samotná obvodová stena prepustí menej vodnej pary než je schopný prepustiť akýkoľvek zatepľovací systém, záleží teda skôr na tom, z čoho je dom postavený, než na tom, čím je zateplený. Tvrdenia o „NEDÝCHANÍ“ (resp. nízkej paropriepustnosti) zateplenej steny je zavádzajúce. Aj ten najhutnejší murovací materiál zateplený polystyrénom prepustí niekoľkonásobne viac vodnej pary ako napríklad hydroizolácia. Paropriepustnosť (dýchanie) je síce pre obvodový plášť dôležitá veličina ale často sa zbytočne preceňuje. Sokel som zateplil styrodurom a na vyrovnanie som použil fasádny polystyrén. Vchod domu som od steny odhydroizoloval paśkou tak aby voda ktorá sa dostane do vchodu nevtekala smerom do domu.
Aj keď to z fotiek nie je dobre vidieť, na sokli je pod fasádnym polysterénom styrodur.
Pri zateplovaní som si vždy prilepil rohové platne, natiahol šnúru a potom som priliepal platne na celú stenu. Rohy okien sme vyrezávali tak aby roh bol tvorený Lkom vyrezaným z polystyrénovej platne. Je to zdĺhavé, ale keď máte dobrých pomocníkov tak to ide.
Sokel sme presieťkovali, po zaschnutí zakotvili a druhý raz presieťkovali, pretože v tejto chvíli som nevedel či budem dávať marmolit alebo obklad.
Obklad má vyšiu váhu a preto je nutné zaktviť to cez sieťku, a z vlastných skúseností môžem povedať že to drží ďaleko lešie. Z fotiek je vidno, že hmoždinka je aj cez sieťku zapustená a pri druhom sieťkovaní vôbec nezavadzia. Okolo prívodu plynu do domu som tiež musel čarovať a v tejto chvíli som si uvedomil, že dom sa už nestavia, už je postavený a už sa len fušuje. Rohy okien treba presieťkovať tak aby boli vlákna sieťky pootočené cca. o 45° oproti vodorovnej rovine. Ťažko je to opisovať ale z fotky je to pekne vidieť.
Na nasledujúcich fotkách je vidieť aj galganov čo sa nevedia zmestiť do kože.
Po robote sme si šli s chlapmi trošku oddýchnuť a odreagovať sa a tak sme si doviezli štrk a obsypali studňu.
Sieťkovanie už ide trošku rýchlejšie alebo skôr musí isť lebo lepidlo schne pomerne rýchlo.
Aby sa mohlo pokračovať v zatepľovaní fasády musel som dorobiť potrubie od digestora. Vymenil som betónovú škridľu za prechodovú škridľu. K prechodovej škri od bramaku predávajú aj šablonu a gumovú prechodku do paropriepustnej fólie. Poľa šablony, ktorú oprete o susednú škridľu vyrežte dieru do paropriepustej fólie nakrútite na ňu gumovú prechodku, vyhnete ju a osadíte škridľu aj s rúrov. Aby sa dala osadiť, musel som trošku dlátom zosekať roh pomúrnice. Nasadil som na rúru trčiacu z prechodovej škridle 87° koleno HT do ktorého som zastrčil hliníkovú rúru z fasády.
Na hliníkový vývod som PU penou nalepil 2cm hrubý styrodur a po zaschnutí som ho prebrúsil do roviny s fasádnym polystyrénom.
Všetky otvory medzi pomúrnicou som vytesnil minerálnou vatou. Presieťkovanú stenu som ešte raz preglejdoval (prelepidloval bez sieťky) vrátane špaliet.
Zateplenie balkóna.
Postup zateplenia balkóna som sa rozhodol dať do samostatnej kapitoly, nakoľko je to trošku náročnejší postup a v diskusiách častokrát opakovaný. Po preštudovaní viacero návodov som sa rozhodol pridŕžať sa WEBERovského postupu. Ale k veci. Celý balkón som oblepil 3cm hrubým polystyrénom EPS spôsobom ramika a pagáčov, ale vrchnú časť som zateplil styrodurom spôsobom na hrebeň presne ako dlažbu. Lepidlo som nanášal na betón aj na styrodur. Betón na balkóne bol vyspádovaný už pri betónovaní deky a tým pádom aj styrodur nalepený na balkón je vyspádovaný smerom od domu. Fasáda na dome už musí byť zateplená a presieťkovaná až po deku balkóna.
Po nalepení styroduru sa môže polystyrén 2x presieťkovať ale ja osobne som uprednostnil 4,5cm betónový poter z vodenepriepustným betónom a to hlavne kôli týmto výhodám:
- dá sa stiahnuť do roviny so spádom,
- vysoká pevnosť, môže sa naň postaviť lešenie,
- je možné použiť vodenepriepustný betón.
Preto na nasledujúcich fotkách vidno karisieť 10x10 4mm a šalung. Zabetónoval som to pekne do roviny so sklonom 3cm/m smerom od domu. Ak ste nevytvorili spád na balkóne pri betónovaní deky tak môžete spraviť spád práve na betónovom potere. Samozrejme poter má proti sieťkovaniu aj nevýhody napr. hmotnosť, cena (cca 15 25kg vreciek na 5m balkónu cca. 50eur), hrúbka (je dobré ak bálkon je nižšie ako podlaha v dome), šalovanie atď... Ale zateplenie, zakotvenie, zašálovanie a zabetónovanie trvalo dve poobedia cca. 8hodín.
Znovu opakujem ako som už niekoľkokrát písal pri betónovačkách je nutné polievať polievať a polievať. Vrecovaný betón ktorý som použil má vysokú pevnosť, to znamená, že pri vyliatí do šalungu nastáva rýchle vysychanie a teda praskanie betónu a pevný betón s prasklinami už nie je taký pevný a už vôbec nie vodenepriepustný. Takže už počas betónovania som rozprašovačom polieval betón tak aby na ňom stála voda a teda nevysychal tak rýchlo a rozprašovačom som po betónovaní hneď betón polial. Aj v návode od betónu sa pýše že treba zabrániť vysychaniu polievaním a zakrytím fóliou. Ideálna teplota pre spracovanie je 15°C, takže keď to robíte ako ja v mesiaci klasen (lat. august) kedy je 28°C tak som betónovanie nechal na večerné hodiny a polieval hneď po betónovaní, potom za 10min. 30min. 1h za 3h a potom až ráno. O 4 dni betón dosiahol 50% svojej pevnosti a mohol som to odšálovať aby som skontroloval rovnosť betónu, šikovnosť majstrov (v tomto prípade mňa), ale s výsledkom som spokojný. Hrany ostré pomerne rovné aj napriek 5 metrovej nie úplne rovnej šálovacej doske, aj plocha je rovná a hlavne žiadne praskliny.
Spodnú hranu balkóna som vystužil PVC rohovníkom s nepriznaným okapom. Spodok a čelo/boky balkóna som presieťkoval.
Celý balkón okrem poteru som ešte raz preglejdoval (prelepidloval) ako aj celú stenu a špalety. Po zaschnutí navŕtal a zabetónoval závitové tyče na budúce zábradlie.
Omietanie vonkajšej fasády.
Po zateplení, presieťkovaní, prelepidlovaní a napenetrovaní sme dom omietli 1,5mm silikónovou škrabanou omietkou.
Po omietnutí jednej strany som dokončil aj ostatné strany a omietol aj tie.
Tak, naša planéta obieha okolo Slnka neuveriteľne rýchlo (29,8 km/s), pred nedávnom som písal aká je práca vonku v máji príjemná a ani som sa nenazdal a štvrtý rok stavania sa chýli ku koncu. Vonkajšia fasáda sa našťastie stihla dokončiť v strede rujena (lat. októbra) a v novembri sme esťe dotiahli detaily ako omietnutie stĺpikov a podbitie podhľadov (štamplózní). No a už je december v plnom prúde a my sme sa už opäť presunuli do domu a začali omietať izby v podkroví. Nasledujúce prácičky som doplnil do kapitoly "Omietanie podkrovia".
Tak omietnutím vonkajšej fasády, podbitia podhľadov a omietnutím podkrovia sa štvrtý rok stavania končí, ešte do konca roku položím plávajúce podlahy v podkroví a obložím v podkroví kúpelňu. Takže ďalší už piaty (presnejšie od marca bude piaty rok) rok stavania budem dokončovať detaily (zábradlia, všetko ponapájať atď...), zakresliť zmeny stavby pred dokončením a na jeseň zkolaudovať ak Boh dá. Fotky z prác, ktoré budem robiť cez sviatky už zverejním v ďalšej časti na nový rok. Tak nesedte za počítačom a robte niečo!
KONIEC 4.ROKU - 4.ČASTI.
Gratulujem vám ak ste sa v čítaní ale hlavne v stavaní domu dostali až sem. Veľa stavebných zážitkov a sila nech vás sprevádza vám želajú:
Otec Milan a stavebný dozor |
Manželka Miňa |
a ja |
 |
 |
 |
Ak sa chcete niečo opýtať alebo sa podeliť so svojimi skúsenosťami, tak môžete navštíviť diskusiu k téme, a ak chcte jednoduchšie prezerať fotky z tejto časti stavby odporúčam zase fotogalériu.
Prejsť na:
Stavba rodinného domu 1.rok - časť 1.
Stavba rodinného domu 2.rok - časť 2.
Stavba rodinného domu 3.rok - časť 3.
Stavba rodinného domu 5.rok - časť 5.