Stavba rodinného domu - svojpomocne, postup krok za krokom - 5. časť (5.rok)
Piata časť sekcie stavba rodinného domu - svojpomocne bude venovaná stavbe rodinného hlavne dokončovacím prácam a prípravám na kolaudačné konanie. Kapitolka je obsahovo roztrieštená a nie vždy logicky nadväzuje, lebo raz trebalo dorobiť to, potom trebalo dokončiť hento atď...
Pred obkladaním stien som steny 2x natrel hydroizolaciou na miestach, kde je možné, že steny prídu do kontaktu so špliechajúcou vodou t.z. steny okolo vane a umyvadla a neskôr som natrel aj obmurovku vane ako aj podlahu cca. 60cm okolo vane. Vaňu som postavil na betónovú podlahu do vopred pripraveného otvoru tak aby vaňa nebola tak vysoko. Výška okraja vane je v súčasnosti 40cm čo je veľmi príjemné pri prekračovaní. Vaňa mala vlastné nožičky ktorými sa dala nastavovať výška a vodorovnosť vane. Výšku som nastavil tak aby vaňa bola čo najnižšie ale aby sa tam ešte zmestil a dal namontovať sifón. Nožičky som pribetónoval, lebo sa mierne kývali. Okraje vane som nastavil do roviny, lebo samotné dno vane je vyspádované smerom k odtoku.
No mal som šťastie a nožičky vane zapasovali presne medzi trubky, čo vidno z fotiek a nemusel som tak čarovať a zdržiavať sa ešte aj s tým.
Na prvej fotke je vidieť, že keď okraje vane sú uložené do roviny tak spodok vane je vyspádovaný k odtoku. Z danej fotky aj vidno ako presne vyšli nožičky vane medzi trubky. Na druhej fotke je vidieť namontovaný sifón. Pod sifónom je asi 2cm medzera medzi podlahou a spodkom sifónu aby sa dala realizovať údržba poprípade výmena. Na ďalších fotkách je vidieť uzemnenie vane. Vňa mala vlastnú svorku na uzemnenie takže to bolo bez problémov.
Pred obmurovaním vane som ešte pribetónoval nožičky, lebo na tých dlhých šroubách boli labilné. Spodný rad obmurovania som realizoval 7,5cm porobetónovými tvárnicami, pretože dole bolo veľa miesta na tvárnicu a širšia tvárnica je stabilnejšia. Vrchný rad som už muroval z 5cm aby sa vošli pod okraj vane, tak aby sa tam vošiel ešte aj obklad so sieťkovaním.
Nezabudnite nechať otvor na údržbu sifónu. Ja som nechal otvor 20x30cm a mám to vyskúšané že sa cez to dá vyčistiť aj vymeniť sifón a aj uzemnenie.
Už pevne osadenú vaňu som prisilikónoval k stene. Obmurovanie som presieťkoval.
No a už som sa mohol pustiť do obkladania a pochopil som význam príslovia "Nadávaš ako dlaždič". Podlaha je rovná a tak som začal klásť obklad od spodu tak aby bol približne 8mm nad podlahou. Najhoršie je vyrezávať do gresu otvory. Vykružováky sú drahé a flexou sa nedá všetko vyrezať. Pred kladením obkladu si to dobre rozvrhnite tak aby ste sa veľa nenatrápili. Napríkklad je dobré začať obkladať od stredu steny tak aby ste v rohoch dorezávali aspoň 10cm, aby ste mali priestor na rezanie ak druhá stena bude krivá a nebude vám to v rohu vychádzať. Lebo sa môžete dostať do situácie keď začnete obkladať od rohu (veď načo rezať to je zbytočná robota), na druhom rade zistíte že už tam nieje medzera v rohu 3mm ale už len 1,5mm lebo je krivá stena a na treťom rade zistíte, že treba z obkladu zrezať 2mm aby vám tam vôbec vošla. No a zrezať flexou 2mm je ďaleko náročnejšie ako prebehnúť obklad rezačkou a zlomiť ho. TAKÁ POZNÁMKA PRE NESKÚSENÝCH. 10CM PRETO LEBO 1CM PÁSIK Z OBKLADU NEODREŽETE!!! Na dĺžku 60cm je problém odrezať aj 3cm pásik.
No a na ďalšej prvej fotke dole je vidieť ako som musel čarovať aby som mohol v budúcnosti prišroubovať záchod. Keďže mám v kúpelni podlahové kúrenie tak nemôžem vŕtať do podlahy žiadne hmoždinky aj keď vzdialenosti a polohu trubiek mám zaznamenané neodvážil som sa vŕtať do podlahy. Keďže sme kúpili záchod ktorý má diery na šroubovanie do boku a nie do spodku pozváral som kovové Lká, ktoré som prilepil pod obklad a záchod sa v budúcnosti prišroubuje do boku o kovové Lká. Lká stam držia tak pevne že by sa dali iba odsekať sekáčom, takže dúfam že sa záchod nebude kývať. S obkladom v okienku a okolo neho som sa tiež pekne potrápil. Len na nerezovej lište som zničil niekoľko pilových listov. Čo rez to list. Flexkou sa to nedalo rezať lebo bolo vidieť obhorenie na lište aj na tých pomalých otáčkach.
Obklad vane nebol problém. To som spravil za 4h aj vyrezaním otvoru na prieduch z krbu.
Po škárovaní (špárovaní = čechizmus) je nutné obklad niekoľko krát umyť.
Pred kladením dlažby treba podlahu dobre pozametať a povysávať aby lepidlo dobre chytilo. Podlaha sa môše aj napenetrovať, ale mám skúsenosti, že lepidlo chytí na betónovú podlahu výborne pokiaľ na nej nie je prach a netreba penetrovať, ale musí byť naozaj dobre poupratovaná. Pomocou 2m vodováhy som si pozrel nerovnosti na betóne. Ak je podlaha rovná môžete začať klásť dlažbu tak aby dorezky ku stenám boli aspoň 10cm pri rozmere dlažby 60x60cm. Malé nerovnosti som bol schopný vyrovnať len lepidlom ale pri väčších nerovnostiach je lepšie podlahu napenetrovať a vyliať na ňu samonivelizačnú hmotu. Pri kladení veľkorozmernej dlažby mi celkom pomohli aj nivelizačné kliešte.
Pred špárovaním dlažby som ešte presilikónoval rohy kúpelne, dilatačnú špáru a okraj vane. Po vyšpárovaní som kúpelňu 2x zmyl a na druhý deň sa kúpelňa celá poumývala do čista.
Už zostáva len inštalovanie zariadenia.
Po presilikóvaní posledných detailov som ako prvý založil záchod, nakoľko mi zavadzal. Podložku pod záchod kúpite všade, kde predávajú kúpelňovú sanitu a vyrežete do nej požadované otvory. Založíť manžetu na odpad a položiť záchod na podložku tak aby záchod pri splachovaní netiekol okolo manžety. Záchod prišroubujeme a zrežeme podložku podľa záchodu.
Presilikónovať, založiť krytky na šrouby, založiť dosku a máme padla. Môžeme ho vyskúšať.
Po obklade kúpelne ma už nič nezdržovalo a mohol som sa pustiť do pokládky plávajúcej podlahy. Nechávať minimálne 5mm medzeru medzi stenou a podlahou a položenie 1 izby (záleží od členitosti izby respektíve prekážok čo treba vyrezávať) trvá cca. 3 hodinky, 4 aj olištovaním.
Pri vŕtaní líšt je nutné dávať pozor aby ste nenavŕtali nejakú elektriku, trubku či iné predmety.
Ku kolaudácii je nutné ešte dokončiť balkón a teda dlažbu ale hlavne zábradlie. Pred samotnou dlažbou je nutné vykonať ešte niekoľko úkonov. Ako prvé som založil hliníkové okapové lišty.
Hliníkové okapové lišty som nalepil bielym lepidlom kôli omietke.
No a nemalo dve noci mrznúť tak som sa pustil do balkóna, ale ukázalo sa, že som sa unáhlil a na tretiu noc mi na lepidlo/lišty napršalo, večer nasnežilo a ráno primrzlo (-4°C). Myslel som, že po dvoch dňoch už bude lepidlo zatvrdnuté, ale nebolo. Pri zimných teplotách, málo nad nulou okolo 6°C doba tvrdnutia je omnoho dlhšia ako v lete. Pri lištách som s tým aj počítal, že ak to odskočí spravím to znova, ale videl som ako pri týchto teplotách firmy sieťkujú polystyrén lepidlom a to už by som neriskoval. Lepidlo odskočilo od podkladu a vypraskalo. Veď na tých lepidlách sa píše, že sú od 5° do 25°C. No a nasledujúce fotky ukazujú ako vyzerá primrznuté lepidlo. Takže po zoškrabaní lepidla vyčitení líšt som ich nalepil znova a celý balkón som ešte raz prelepidloval, keďže balkón sa nivelovať nedá.
Ako hydroizoláciu na bálkón som použil tekutú lepenku, ktorú som nanášal valčekom v 3 vrstvách. Do rohu balkóna som nalepil pomocou hydroizolácie gumenú pásku na to určenú. Pri nanášaní tretej hydroizolačnej vrstvy som na ňu sýpal kremičitý piesok (adhézny mostík) aby dlažba lepšie držala.
Dlažba mala rozmer 30x30cm a tieto stredné rozmery sa mi kladú najlepšie. S výškou sokla som nešpekuloval a 30cm dlaždičku som rezal na polku, takže sokel má výšku 15cm. So zvyškami hydroizolácie som natrel parapety. Škáru medzi okapovými lištami a dlažbou (prvá od vonku) som vyplnil hnedým polyuretánovým tmelom.
V minulosti sa ako hydroizolácia používala IPA ale ja som dal šancu dnešným postupom, a budem sledovať ako dlho to vydrží. Asfaltové pásy tiež časom popraskajli tak sa uvidí či dvojzložková hydroizolácia vydrží dlhšie, skôr nie ale možno milo prekvapí.
Ku kolaudácii je zábradlie na balkóne nevyhnutná vec, ale aj z hľadiska bezpečnosti, nakoľko aj ja mám malé nezbedné deti. A tak som sa rozhodol pozvárať si zábradlie sám. Takže som oprášil CO2 zváračku, karbošku a poďho rezať zo železa "ohradu" jaklíky. Na stĺpiky si žena vybrala rozmer 5x5cm a jakel čo bude zapustený do madla sme zvolili rozmer 2x5cm. A ešte 35x35mm Lká na prišroubovanie dreva. Pri výrobe zábradlia je nevyhnutné držať sa projektu alebo normy. V mojom prípade som dal výšku zábradlia 105cm (železo má 100cm a madlo cca 5cm) ale minimálne 100cm. Vodorovné prvky musia byť vzdialené maximálne 180mm (medzera medzi latami). Tak ako na to? Jakle som narezla na požadovanú dĺžku.
Do stĺpikov som navŕtal o milimeter väčšiu ako sú závitové tyče v betóne na balkóne. Všetky stĺpiky sme prišroubovali a označili na každom stĺpiku výšku (1m od dlažby) a číslo stĺpika, pretože stĺpiky musia byť už na danom mieste. Narezali sme Lká dĺžky 3,5x3,5x12cm a rovnomerne privarili na stĺpiky. Žena sa rozhodla, že bude mať na zábradlí štyri 15centimetrové laty, takže na jeden stĺpik okrem koncových šlo až osem Liek.
Po privarení Liek a vybrúsení nadbytočného materálu po zváraní som stĺpiky nastriekal v troch vrstvách farbou a nechal 1 deň zaschnúť.
Konce stĺpikov, kde sa bude zvárať jakel pod madlo som nezastriekal aby sa to dalo prizvárať. Stĺpiky sme prišroubovali podľa čísla na balkón a mohli sme sa konečne pustiť do zameriavania a centrovania stĺpikov do bublinky a zvárať vrchný podmadlový jaklík. Tento vrchný jakel sme do pravého uhla zvarili ešte na zemi, ale v tomto štádiu som všetko zváral len bodovaním, aby sa to v prípade nepresností dalo ešte odbrúsiť a rozobrať.
Zábradlie má dĺžku 5,2m a podarilo sa nám to pozvárať pekne rovno. Výhoda bola aj to že som mal stĺpiky na závitových tyčiach a stĺpiky sa dali pekne regulovať vzdialenosť od balkóna a tým aj kolmosť. No nevýhoda je že vonkajšiu maticu vidno. Dala by sa odrezať a stlpik privariť a zbrúsiť do roviny a pretreť, ale vzhľadom na rozoberateľnosť som ju tam zatial nechal.
Na dosky som použil zbytky z krovu, narezal na požadovanú dĺžku a laty som prehobľoval ručným elektrickým hoblíkom.
Natrel som ich 3x a prišrouboval na stĺpiky.
Pri výrobe madla som použil strešnú latu. Narezal som ju na požadované rozmery tak aby bol širší aspoň o 1cm z každej strany oproti kovu kde sa madlo našroubuje.
Na cinkulári som nastavil výšku listu 2cm a narezal som drážky na takú šírku aby madlo pekne sadlo na kovové zábradlie. Rohy madla som zrazil hornou frézou a príslušným frézovacím vrtákom.
Drevo medzi narezanými drážkami som vybral hornou frézou a príslušným vrtákom. Nie som drevár takže všetko som robil hoby náradím a svojím vlastným spôsobom. Skúsený stolár má možno vlastné "lepšie" postupy. Do madla som skúšal založiť kovový jaklík, na ktorý sa bude madlo pripevňovať. Keď všetko sedelo ako má madlo som prehobloval a natrel 5x náterom.
Natreté a zaschnuté madlo som narezal pokosovou pílou na požadované dĺžky ako aj 45° uhly do rohov.
No a už zostáva len zrezať závitové tyče a pretrieť na čierno.
No dočasné zábradlie je hotové a týmto kapitolu "Dokončenie balkóna" končím a dúfam, že tam dlažba vydrží aspoň 2 roky.
Tak plávajúce podlahy sú už viac menej hotové, ale vonku sa koncom februára ešte robiť nedá, tak som sa konečne pustil do zabetónovania podlahy v technickej miestnosti. Pred samotným betónovaním som miestnosť poupratoval, povysával aby tam nebol prach a v mieste kde mám vyvedené chráničky z vonku som spravil kastlík aby sa dané miesto nezalialo betónom, aby sa aj v budúcnosti dali v prípade potreby využiť chráničky.
Na betónovanie som bol nútený použiť vrecovaný betón, nakoľko vonku prší, sneží a je blato a na vytihnutie miešačky nemohlo byť ani reči. Na 3m2 a cca. 10cm hrúbky som použil 21 vreciek betónu a oproti tradičnej výrobe betónu (t.j. miešačka, štrk, cement, voda) to je približne 3x drahšie.
Pri pokládke dlažby v dvoch kúpelniach som uvažoval, či by to nešlo lepšie keby som podlahy vylial nivelčnou zmesou, aj napriek tomu že betónový poter bol pomerne rovno spravený. Nakoniec som to spravil bez nivelačnej zmesi, ale v technickej miestnosti som sa rozhodol použiť túto techniku, aj keď poter bol spravený pekne rovno ale po vyschnutí klesol cca. o 2mm a popri stenách kde boli trubky hustý betón nezatiekol. Preto som si myslel, že tie 2mm a diery za rúrkami riedka nivelačná zmes pekne zaleje.
Ja osobne som už videl niekoľko vynivelevaných podláh pri prerábkach bytov a všetky tie nivelačné zmesi boli rodrolené, popraskané a odskočené od betónového podkladu a preto som nivelačnej zmesi neveril a stále som k nim skeptický. Na prvý pohľad je to jednoduchý spôsob vyrovnania podlahy, nivelačka sa vyleje je to rovné a môžeme klásť podlahu, no a čo bude o rok pod podlahou to už pre podlahu nevidíme a dopadne to preto tak ako som popísal v prvej vete tohto odstavca. Preto pred vyliatím nivelačnej zmesi som (ak vám to niekto robí dávajte pozor na tieto zásady) spravil tieto kroky:
Ja som všetky kroky nerobil, nakoľko som napr. nemal hlboké jamy v podlahe, keďže som mal poter pekne vyrovnaný a ani som nepenetroval, keďže som poter betónoval deň pred niveláciou. Po dodržaní týchto zásad som si do vedra zarobil cementovú nivelačnú zmes podľa návodu na vrecku, vylial na podlahu poroztieral hrebeňovým hoblíkom a pobehal ježom (odvzdušňovací valček). Nivelačka sa pekne rozliala, pozatekala aj za rúrky. Na 3m2 a 2mm hrúbky som minul 15kg nivelačnej zmesi ale spotreba závisý od nerovnosti pôvodného betónu. Po zatvrdnutí cca. 3 dni som ju skúšal odsekať ale tvrdosť aj prilnavosť k podkladu bola vysoká, lenže ja som ju vylial na cca. 20h čerstvý betón a cementová zmes sa na ňu naviazala naozaj pevne.
Po nivelizácii podlahy som sa mohol pustiť do pokládky dlažby. Do tech. miestnosti sme sa rozhodli kúpiť najlacnejšiu gresovú dlažbu a v rozmere 15x61cm a rozhodol som sa ju klásť ako plávajúcu podlahu a nie v mriežke. Prvý rad dlaždičiek ja ukladám tak, že si dám do jedného aj druhého rohu miestnosti dlaždičky 5mm od steny a leserom si spravým líniu od kraja(budúcej špáry) jednej dlaždičky ku kraju druhej dlaždičky, a všetky ostatné kladiem podľa laséru nie podľa steny.
Okolo šachty s prívodom kabeláže (elektrina, FTPka, uzemňovák, optika) som musel trochu čarovať, tak aby sa v prípade potreby dalo ku káblom dostať. Preto je dlažba okolo šachty rezaná na menšie kúsy a dlažbu nad šactou prilepím neskôr len PU penou, alebo silikónom.
A rovnakou dlažbou som pokračoval aj vo vstupnej chodbe.
S týmto rozmerom sa mi pracovalo oveľa lepšie ako s rozmerom dlažby 60x60cm a aj napriek tomu, že som musel veľmi veľa rezať okolo rúrok som miestnosť 3m2 spravil za jednu sobotu. Rozmer 60x60 sa na prvý pohľad zdá, že sa to rýchlo položí, ale pracovať s týmto rozmerom je v skutočnosti náročnejšie (váha, množstvo lepidla - čím väčší rozmer tým väčší zub na hoblíku). Preto že som nedával dlažbu do mriežky ale ako plávačku tak som nemusel dodržiavať až takú presnosť a pri napodobeninách dreva je to aj krajšie.
Pred samotnou pokládkou dreveného obkladu je nutné dôkladne vyčistiť schody podestu atď... aby na nich nebol prach aby lepidlo dobre prilepilo drevo o betón.
No a po nalepení schodov som už mohol konečne dorobiť plávačky aj v chodbách.
No a už sa oteplilo a je čas sa zase presunúť von. Prvá najzákladnejšia robota ktorú som musel spraviť bolo zakopať nádrž na dažďovú vodu ale ako povedal Ellis Boyd Redding (Morgan Freeman): "Byla to práce venku, a práce venku je v květnu zatracene příjemná." Jamu s rozmermi 3x2,5x2m som vykopal cca. za 3 dni. A ďalšie dva dni som ju už len dočisťoval, podsypal štrkom a vyrovnal. No a po dobre vykonanej práci som si oddýchol pri sadení zemiakov.
Hrúbku podsypania som dal cca. 15 až 20cm. Na vsakovaciu jamu som kúpil betónové rúry s vnútorným priemerom 30cm s perom a drážkou.
Poliaci žumpu doviezli za 3 dni. Opäť prišla chvála Perunovi neprasknutá a položili ju bez problémov. Za nádrž som ešte vykopal dieru na vsakovaciu jamu až na štrkové lôžko tak aby sa za nádrž ešte vošli rúry na vsakovaciu jamu. Vsakovaciu jamu som dal 1m vysokú a je obsypaná štrkom až do výšky 1m.
Do nádrže som napojil rúry od zvodu domu a z nádrže do vsakovacej jamy.
Aby som nemusel vysekávať diery do rúr vsakovacej jamy, rozhodol som sa vyrobiť si poklop aj s otvorom na 110mm. Ak by niekoho zaujímala výroba poklopu tak návod najdete tu.
V prípade potreby je možné dažďovú vodu zviesť rovno do vsakovacej jamy.
Rúry som obsypal buď štrkom zo stavebnín alebo preosiatym z výkopu ak máte štrkové lôžko ako som mal ja. No a po zasypaní jamy ju geodét zameral a zakreslil do projektovej dokumentácie. Ďalšie zvody z domu som realizoval tak, že som si poskladal rúry na dvore ako budú pod zemou, vyvápnil a mohol som začať kopať.
Rúry som dal tak aby mali spád cca. 1cm až 2cm na meter čo by malo na dažďovú vodu stačiť.
Nasledovalo upevnenie dažďových vpustí a opsypanie pieskom až 10cm nad rúry.
Dažďové vpuste som inštaloval do výšky budúcej dlažby. Teda aspoň som sa snažil. Napojenie na polskú nadrž, zasypať pieskom a už len počkať na dážď.
Ako na to? Pri ostatných dokončovačkách prišiel čas aj na založenie vonkajších parapiet. Mnoho stavebníkov osádza parapety pred omietaním fasády a tak som to robil aj na rodičovskom dome ale pre isté nevýhody som sa rozhodol na svojom dome zvoliť iný postup a rozhodol som sa osadiť parapety až po omietnutí domu. Malá špára ktorá vznikne medzi špaletou a bočnou krytkou sa dá aj dodatočne utesniť zvyšnou silikónovou omietkou. Prapety som objednal vždy o 3cm dlhšiu ako je okno/špalety a odrezal si flexkou na požadovanú dĺžku. Objednali sme strednú kvalitu z 1,5mm hlinikového plechu. Parapetu som odrezal vždy o 5mm menšiu ako je dĺžka od jednej strany špalety po druhú, tak by tam vošla aj s okrajovými krytkami. Parapet som vypodložil vymedzovacími podložkamitak, aby bola v smere domu/okna vodorovne, ale so spádom od okna. Vymedzovacie podložky som dával cca. 50cm od seba.
Parapetu som založil na vymedzovacie podložky a zasunul do zárezu na spodku rámu okna. Skontroloval vodováhou v jednom aj druhom smere. Asi nemusím vysvetľovať, že založiť parapetu so sklonom k oknu je závažná chyba!!! Ak je všetko ako má byť a a parapet sedí ako má, stačí len odklopiť parapetu, fuknúť tam nízkoexpanznú PU penu a zaťažiž niečím rovným tak aby parapetu neprehlo.
No a po zaschnutí PU peny stačí len stiahnuť fóliu a dielo je na svete. Ak penu niekde vytlačí, prebytočnú penu len zrešte.
S hliníkovými parapetami s hrúbkou 1,5mm sa robilo výborne a dalo sa z nich pekne odrezať flexkou aj odstrihnúť nožnicami na plech ale pri založení boli stále dosť pevné na to aby sa pri penení neprehli.
Tak prišiel čas aby sa príjemná robota na teplom slniečku vystriedala s tvrdou prácou v studenej pivnici. Po najhoršej robote, očistiť/osekať betón od betónových nečistôt a blata pomocou flexy, drôtenej kefy, metly, vysávača kompresora, sekáča a kladiva som prešial k tej tvorivejšej robote. Najprv som naťahal kábliky na zasuvky/čerpadlo a svetlá.
Saciu rúru na cerpadlo ako aj vývod z cerpadla som použil PEX-AL-PEX s priemerom 26mm. Táto technológia je pre mňa prijateľná z hľadiska ceny, flexibility, pevnosti, ale má jednu obrovskú nevýhodu a to je veľké zúženie vnútorného priemeru rúry pri tvarovkách, čo čerpadlu spôsobuje značné problémy. Preto som sa rozhodol použiť neštandardný postup, ktorý sa mi ale už viac krát osvedčil, keďže v potrubí do čerpadla a z čerpadla nie sú žiedne veľké tlaky. Na plasthliníkovú rúrku som narezal závit požadovaného rozmeru, natrel ho tekutým tesnením (lekvárom) a našrouboval kolienka. Druhá fotka dole z ľava. Po inštalácii rozvodov som nahodil na stenu cca. 25 vreciek betónu na zrovnanie steny. Robil som si vlastnú omietku, ktorá sa mi pri hádzaní najviac osvedčila v pomere 1/2 vedra vrecovaného cementu, 1 vangľa vápna, 1 vangľa cementu a 1 vangľa stavebného lepidla. Tento pomer sa mi najviac osvedčil z hľadiska pevnosti a priľnavosti. Pred hádzaním omietky som natiahol na setnu pomocou hrebeňa stavebné lepidlo.
No a na rovnú stenu som začal lepiť obklad. Prvý rad pekne do roviny podľa laséra a potom to už išlo rýchlo. Chvala bohu som sa zmanželkou zhodol na lacnom gresovom obklade s textúrov kameňa, ktorý sa dal naveľa odrezať rezačkou, ale aj flexou. Obrovská výhoda tohto obladu bola že čím kryvšie a hrbolatejšie odrezana dlažba tým viac sa hodila k textúre obkladu. Výhoda bola aj to že som nemusel dodržiavať špáru a v podstate som to kládol ako tehly pri murovní. Obklad zase krajšie ukázal keď sa špára nedodržuje, ako keď sa špára dodržuje.
No a konečne mi prišli aj protipožiarne dvere amohol som konečne osadiť zárubňu. Pri osadení je treba dať všetky strany do vodováhy a nezabudnúť na roperky v streda a na spodku. Po overení správneho osadenia zárubne som ju zalial betónom. A mohol som konečne položiť obklad až ku dverám.
Posledné lúče jesenného slnka som ešte využil a išiel na strechu spraviť bleskozvod a komín na kondenzačný kotol.
No a prišiel dážď a ja som zase na dlhú dobu zaliezol do pivnice. Ale už som finišoval s obkladom a to vždy dodá energiu. Mohol som konečne natiahnuť stierku a namontovať zásuvky svetlá.
Tak, poupratovať podlahu pivnice hlavne od prachu a pustiť sa do kladení dlažby. Tú som musel vyspádovať smerom ku diere, kde ústi sacia rúra čerpadla. Tu som vyviedol aj dvojlinku na snímač vlhkosti, ktorý bude zapínať čerpadlo a posielať mi SMSku na mobil, aby som vedel, že mám vyložiť pálenku na regál.
No a takto vyzerá dvojmesačné klačanie na kolenách, kliatie, spomínanie všetkých bohov a svetých a večerného opierania hlavy do dlaní.
Ešte treba dorobiť vchod do pivnice a schody. No tu je to samé rezanie a špekulovnie.
Podesta a dlažba na schody.
Na pripravené rúry som osadil čerpadlo a vyskúšal. Neskôr som na čerpadlo namontoval automaticke spúšťanie pri určitej hladiny vody.
Dlažbu a obklad som vyšpároval a začal pracovať na tom aby som tam vhodne vymyslel a osadil regál.
Automatické spúšťanie čerpadla pri určitej výške hladiny vody je popísaný na v elektrotechnickej sekcii tu.
Tak a po 3 rokoch modlenia aby nikde nebola poškodená rúrka a netiekla, prišlo konečne aj na spustenie podlahového kúrenia. No už pri napĺňaní systému začalo tiecť pod vaňou. Takže som musel rozobrať/rozbiť a opraviť obklad a obmúrovku vane, nakoľko revízne dvierka sú na druhej strane pri sifóne. Už som na novostavbách zažil rozoberanie krasne spravenej kúpelne a sadrokartónu v kúpelni kôli myšiam, ktoré narobili vo fúkanej izolácii chodbičky, rozoberanie sadrokartónu v novostavbe kôli smradu spôsobeného mŕtvymi potkanmi, ktoré do izolácie nanosila kuna a ešte by som vedel uviesť príklady so zlým zatelením atď. No a tak aj ja som musel niečo nové rozobrať. Že vraj to nosí šťastie a asi áno, lebo nič komplikovanejšie som už rozoberať nemusel (teda aspoň zatiaľ) a vyše 1km rúry tesní ako má.
Takže keď som zistil, že v kúpelni pod vaňou môžem chovať žraloky, nezostávalo mi nič iné ako vaňu rozobrať.
Po vysekaní prieskumnej šachty sme s vodárom Mirom zistili, že jedna koncovka na Tkuse nebola zalisovaná. Kamarát čo mi to chodil lisovať zabudol zalisovať jednu koncovku na Tčku, škoda ale tu ma zachránil Miro ktorý používa malé lisovacie elektrické kliešte, a cez tú prieskumnú šachtičku tam strčil kliešte a zalisoval mi to. Tímto ti Miro ešte raz ďakujem. Miro systém už bez problémov napustil a zfunkčnil. No a nasledovala postupná oprava obkladu vane. Najprv som tam domuroval dieru, presieťkoval a prelepidloval.
Zaschnuté lepidlo som natrel 2x hydroizoláciou, pričom druhú vrstvu som pocukroval pieskom. Odrezal nové dlaždičky a nalepil.
Po nalepení kachličiek som i umyl od lepidla a po zaschnutí vyšpároval a znova umyl.
Po zaschnutí špárovačky, umytí a zaschnutí som ešte presilikónoval rohy.
No keď už som bol vo švungu s obkladaním vane, tak som sa pustil aj do zakrytia rúrok vychádzajúcich zo spodku skrinky rozvádzača kúrenia. Zo zvyškou Ytongu som prilepil stĺpiky tak aby sa dala pekne nalepiť presne obkladačka.
Rohy/spoje obkladačiek som pretmelil bielym tmelom.
Po počiatočnom probléme už sa ďalšie problemy našťastie nevyskytli. Na infračervenej kamere je pekne vidieť trubky v podlahe ale si môžete aj overiť aká teplota vody je na vstupe kúrenia, v spiatočke, izolácia bojlera alebo vidno aj ktorý okruch podlahového kúrenia je najtepleší/najstudenší.
Montáž oblôžkovej zárubne zvládne každý podľa návody pribalenom v škatuli od zárubne. Samotné osadenie tiež nie je problém, pokiaľ máte správny otvor v stene. Ja som mal otvory vzdy na výsku 203cm od budúcej plávajúcej podlahy a na šírku vždy o 10cm väčší ako bude zárubňa, to znamená že na 80cm dvere/zárubňu som nechal otvor 90x203cm. Hrúbku zárubne treba objednať podľa hrúbky murovanej steny. Oblôžku treba vložiť do otvoru vykajlíkovať a vypodložkovať tak aby bola v bublinke zo všetkých možných strán a stiahnuť sverkami. Nezabudnite dať do zárubne aj rozperky aby vám ju purpena nestlačila. Rozperky som dával len dolu a na stred zárubne, hore nebolo treba.
Mali by ste vyskúšať zavesiť dvere a ak je zarubňa dobre osadená môžete, ju po etapách prilepiť PUR penou.
Tak na cintoríne pribudlo viac hrobov, v meste pribudlo viac detí a nám sa po presne piatich rokoch od vydania stavebného povolenia podarilo 6.4.2021 skolaudovať. Pred kolaudáciou treba stavbu podľa stavebného zákona riadne označiť, pripraviť všetky revízne správy, tlakové skúšky, vyhlásenia zhody od stavebných materiálov. Dom sme stavali svojpomocne viac menej len dvaja ak nepočítam nejaké brigády pri betónovačkách a podarilo sa to presne za 5 rokov. Dalo by sa to postaviť aj skôr ale pivnica nás zdržala cca 1 rok a zdržanie cca 3 mesiace nám spôsobil balkón (teraz si myslím že balkón je úplne zbytočná vec, mi dospelí bývame len dole a na balkóne som bol naposledy keď som tam robil zábradlie). Naopak pivnica je výborná vec a chodím tam aj 10 krát za deň. Výborný odkladací priestor a vôbec neľutujem ten rok zdržania a roboty. Na fotkách sa nedá zachytiť tá príjemná atmosféra v pivnici, v lete keď je vonku 30°C a v pivnici je 10°C, ticho a chlad.
No tým že sme úspešne skolaudovali samozrejme seriál ešte nekončím. Ďalší rok 2021 mám ešte nachystané dokončovacie práce v dome ako napríklad zmontovanie, sfunkčnenie a napojenie vody zo studne na domové rozvody, výroba zariadenia, ktoré automaticky spúšťa pri určitej hladine vody čerpadlo v pivnici a samozrejme budeme stavať garáž takže je sa ešte na čo tešiť. Takže tento rok/časť seriálu musím znova ukončiť slovami nesedte doma za počítačom a robte niečo! nech tu po nás niečo užitočné zostane.
Gratulujem vám ak ste sa v čítaní ale hlavne v stavaní domu dostali až sem. Veľa stavebných zážitkov a sila nech vás sprevádza vám želajú:
Ak sa chcete niečo opýtať alebo sa podeliť so svojimi skúsenosťami, tak môžete navštíviť diskusiu k téme, a ak chcte jednoduchšie prezerať fotky z tejto časti stavby odporúčam zase fotogalériu.
Prejsť na:
Stavba rodinného domu 1.rok - časť 1.
Stavba rodinného domu 2.rok - časť 2.
Stavba rodinného domu 3.rok - časť 3.
Stavba rodinného domu 4.rok - časť 4.
Stavba rodinného domu 6.rok - časť 6.
Obkladanie podkrovnej kúpeľne
Pred obkladaním stien som steny 2x natrel hydroizolaciou na miestach, kde je možné, že steny prídu do kontaktu so špliechajúcou vodou t.z. steny okolo vane a umyvadla a neskôr som natrel aj obmurovku vane ako aj podlahu cca. 60cm okolo vane. Vaňu som postavil na betónovú podlahu do vopred pripraveného otvoru tak aby vaňa nebola tak vysoko. Výška okraja vane je v súčasnosti 40cm čo je veľmi príjemné pri prekračovaní. Vaňa mala vlastné nožičky ktorými sa dala nastavovať výška a vodorovnosť vane. Výšku som nastavil tak aby vaňa bola čo najnižšie ale aby sa tam ešte zmestil a dal namontovať sifón. Nožičky som pribetónoval, lebo sa mierne kývali. Okraje vane som nastavil do roviny, lebo samotné dno vane je vyspádované smerom k odtoku.
No mal som šťastie a nožičky vane zapasovali presne medzi trubky, čo vidno z fotiek a nemusel som tak čarovať a zdržiavať sa ešte aj s tým.
Na prvej fotke je vidieť, že keď okraje vane sú uložené do roviny tak spodok vane je vyspádovaný k odtoku. Z danej fotky aj vidno ako presne vyšli nožičky vane medzi trubky. Na druhej fotke je vidieť namontovaný sifón. Pod sifónom je asi 2cm medzera medzi podlahou a spodkom sifónu aby sa dala realizovať údržba poprípade výmena. Na ďalších fotkách je vidieť uzemnenie vane. Vňa mala vlastnú svorku na uzemnenie takže to bolo bez problémov.
Pred obmurovaním vane som ešte pribetónoval nožičky, lebo na tých dlhých šroubách boli labilné. Spodný rad obmurovania som realizoval 7,5cm porobetónovými tvárnicami, pretože dole bolo veľa miesta na tvárnicu a širšia tvárnica je stabilnejšia. Vrchný rad som už muroval z 5cm aby sa vošli pod okraj vane, tak aby sa tam vošiel ešte aj obklad so sieťkovaním.
Nezabudnite nechať otvor na údržbu sifónu. Ja som nechal otvor 20x30cm a mám to vyskúšané že sa cez to dá vyčistiť aj vymeniť sifón a aj uzemnenie.
Už pevne osadenú vaňu som prisilikónoval k stene. Obmurovanie som presieťkoval.
No a už som sa mohol pustiť do obkladania a pochopil som význam príslovia "Nadávaš ako dlaždič". Podlaha je rovná a tak som začal klásť obklad od spodu tak aby bol približne 8mm nad podlahou. Najhoršie je vyrezávať do gresu otvory. Vykružováky sú drahé a flexou sa nedá všetko vyrezať. Pred kladením obkladu si to dobre rozvrhnite tak aby ste sa veľa nenatrápili. Napríkklad je dobré začať obkladať od stredu steny tak aby ste v rohoch dorezávali aspoň 10cm, aby ste mali priestor na rezanie ak druhá stena bude krivá a nebude vám to v rohu vychádzať. Lebo sa môžete dostať do situácie keď začnete obkladať od rohu (veď načo rezať to je zbytočná robota), na druhom rade zistíte že už tam nieje medzera v rohu 3mm ale už len 1,5mm lebo je krivá stena a na treťom rade zistíte, že treba z obkladu zrezať 2mm aby vám tam vôbec vošla. No a zrezať flexou 2mm je ďaleko náročnejšie ako prebehnúť obklad rezačkou a zlomiť ho. TAKÁ POZNÁMKA PRE NESKÚSENÝCH. 10CM PRETO LEBO 1CM PÁSIK Z OBKLADU NEODREŽETE!!! Na dĺžku 60cm je problém odrezať aj 3cm pásik.
No a na ďalšej prvej fotke dole je vidieť ako som musel čarovať aby som mohol v budúcnosti prišroubovať záchod. Keďže mám v kúpelni podlahové kúrenie tak nemôžem vŕtať do podlahy žiadne hmoždinky aj keď vzdialenosti a polohu trubiek mám zaznamenané neodvážil som sa vŕtať do podlahy. Keďže sme kúpili záchod ktorý má diery na šroubovanie do boku a nie do spodku pozváral som kovové Lká, ktoré som prilepil pod obklad a záchod sa v budúcnosti prišroubuje do boku o kovové Lká. Lká stam držia tak pevne že by sa dali iba odsekať sekáčom, takže dúfam že sa záchod nebude kývať. S obkladom v okienku a okolo neho som sa tiež pekne potrápil. Len na nerezovej lište som zničil niekoľko pilových listov. Čo rez to list. Flexkou sa to nedalo rezať lebo bolo vidieť obhorenie na lište aj na tých pomalých otáčkach.
Obklad vane nebol problém. To som spravil za 4h aj vyrezaním otvoru na prieduch z krbu.
Po škárovaní (špárovaní = čechizmus) je nutné obklad niekoľko krát umyť.
Pred kladením dlažby treba podlahu dobre pozametať a povysávať aby lepidlo dobre chytilo. Podlaha sa môše aj napenetrovať, ale mám skúsenosti, že lepidlo chytí na betónovú podlahu výborne pokiaľ na nej nie je prach a netreba penetrovať, ale musí byť naozaj dobre poupratovaná. Pomocou 2m vodováhy som si pozrel nerovnosti na betóne. Ak je podlaha rovná môžete začať klásť dlažbu tak aby dorezky ku stenám boli aspoň 10cm pri rozmere dlažby 60x60cm. Malé nerovnosti som bol schopný vyrovnať len lepidlom ale pri väčších nerovnostiach je lepšie podlahu napenetrovať a vyliať na ňu samonivelizačnú hmotu. Pri kladení veľkorozmernej dlažby mi celkom pomohli aj nivelizačné kliešte.
Pred špárovaním dlažby som ešte presilikónoval rohy kúpelne, dilatačnú špáru a okraj vane. Po vyšpárovaní som kúpelňu 2x zmyl a na druhý deň sa kúpelňa celá poumývala do čista.
Už zostáva len inštalovanie zariadenia.
Inštalovanie sanity
Po presilikóvaní posledných detailov som ako prvý založil záchod, nakoľko mi zavadzal. Podložku pod záchod kúpite všade, kde predávajú kúpelňovú sanitu a vyrežete do nej požadované otvory. Založíť manžetu na odpad a položiť záchod na podložku tak aby záchod pri splachovaní netiekol okolo manžety. Záchod prišroubujeme a zrežeme podložku podľa záchodu.
Presilikónovať, založiť krytky na šrouby, založiť dosku a máme padla. Môžeme ho vyskúšať.
Plávačka v podkroví.
Po obklade kúpelne ma už nič nezdržovalo a mohol som sa pustiť do pokládky plávajúcej podlahy. Nechávať minimálne 5mm medzeru medzi stenou a podlahou a položenie 1 izby (záleží od členitosti izby respektíve prekážok čo treba vyrezávať) trvá cca. 3 hodinky, 4 aj olištovaním.
Pri vŕtaní líšt je nutné dávať pozor aby ste nenavŕtali nejakú elektriku, trubku či iné predmety.
Dokončenie balkóna.
Ku kolaudácii je nutné ešte dokončiť balkón a teda dlažbu ale hlavne zábradlie. Pred samotnou dlažbou je nutné vykonať ešte niekoľko úkonov. Ako prvé som založil hliníkové okapové lišty.
Okapové lišty.
Hliníkové okapové lišty som nalepil bielym lepidlom kôli omietke.
No a nemalo dve noci mrznúť tak som sa pustil do balkóna, ale ukázalo sa, že som sa unáhlil a na tretiu noc mi na lepidlo/lišty napršalo, večer nasnežilo a ráno primrzlo (-4°C). Myslel som, že po dvoch dňoch už bude lepidlo zatvrdnuté, ale nebolo. Pri zimných teplotách, málo nad nulou okolo 6°C doba tvrdnutia je omnoho dlhšia ako v lete. Pri lištách som s tým aj počítal, že ak to odskočí spravím to znova, ale videl som ako pri týchto teplotách firmy sieťkujú polystyrén lepidlom a to už by som neriskoval. Lepidlo odskočilo od podkladu a vypraskalo. Veď na tých lepidlách sa píše, že sú od 5° do 25°C. No a nasledujúce fotky ukazujú ako vyzerá primrznuté lepidlo. Takže po zoškrabaní lepidla vyčitení líšt som ich nalepil znova a celý balkón som ešte raz prelepidloval, keďže balkón sa nivelovať nedá.
Hydroizolácia balkóna a dlažba.
Ako hydroizoláciu na bálkón som použil tekutú lepenku, ktorú som nanášal valčekom v 3 vrstvách. Do rohu balkóna som nalepil pomocou hydroizolácie gumenú pásku na to určenú. Pri nanášaní tretej hydroizolačnej vrstvy som na ňu sýpal kremičitý piesok (adhézny mostík) aby dlažba lepšie držala.
Dlažba mala rozmer 30x30cm a tieto stredné rozmery sa mi kladú najlepšie. S výškou sokla som nešpekuloval a 30cm dlaždičku som rezal na polku, takže sokel má výšku 15cm. So zvyškami hydroizolácie som natrel parapety. Škáru medzi okapovými lištami a dlažbou (prvá od vonku) som vyplnil hnedým polyuretánovým tmelom.
V minulosti sa ako hydroizolácia používala IPA ale ja som dal šancu dnešným postupom, a budem sledovať ako dlho to vydrží. Asfaltové pásy tiež časom popraskajli tak sa uvidí či dvojzložková hydroizolácia vydrží dlhšie, skôr nie ale možno milo prekvapí.
Výroba zábradlia na balkón.
Ku kolaudácii je zábradlie na balkóne nevyhnutná vec, ale aj z hľadiska bezpečnosti, nakoľko aj ja mám malé nezbedné deti. A tak som sa rozhodol pozvárať si zábradlie sám. Takže som oprášil CO2 zváračku, karbošku a poďho rezať zo železa "ohradu" jaklíky. Na stĺpiky si žena vybrala rozmer 5x5cm a jakel čo bude zapustený do madla sme zvolili rozmer 2x5cm. A ešte 35x35mm Lká na prišroubovanie dreva. Pri výrobe zábradlia je nevyhnutné držať sa projektu alebo normy. V mojom prípade som dal výšku zábradlia 105cm (železo má 100cm a madlo cca 5cm) ale minimálne 100cm. Vodorovné prvky musia byť vzdialené maximálne 180mm (medzera medzi latami). Tak ako na to? Jakle som narezla na požadovanú dĺžku.
Do stĺpikov som navŕtal o milimeter väčšiu ako sú závitové tyče v betóne na balkóne. Všetky stĺpiky sme prišroubovali a označili na každom stĺpiku výšku (1m od dlažby) a číslo stĺpika, pretože stĺpiky musia byť už na danom mieste. Narezali sme Lká dĺžky 3,5x3,5x12cm a rovnomerne privarili na stĺpiky. Žena sa rozhodla, že bude mať na zábradlí štyri 15centimetrové laty, takže na jeden stĺpik okrem koncových šlo až osem Liek.
Po privarení Liek a vybrúsení nadbytočného materálu po zváraní som stĺpiky nastriekal v troch vrstvách farbou a nechal 1 deň zaschnúť.
Konce stĺpikov, kde sa bude zvárať jakel pod madlo som nezastriekal aby sa to dalo prizvárať. Stĺpiky sme prišroubovali podľa čísla na balkón a mohli sme sa konečne pustiť do zameriavania a centrovania stĺpikov do bublinky a zvárať vrchný podmadlový jaklík. Tento vrchný jakel sme do pravého uhla zvarili ešte na zemi, ale v tomto štádiu som všetko zváral len bodovaním, aby sa to v prípade nepresností dalo ešte odbrúsiť a rozobrať.
Zábradlie má dĺžku 5,2m a podarilo sa nám to pozvárať pekne rovno. Výhoda bola aj to že som mal stĺpiky na závitových tyčiach a stĺpiky sa dali pekne regulovať vzdialenosť od balkóna a tým aj kolmosť. No nevýhoda je že vonkajšiu maticu vidno. Dala by sa odrezať a stlpik privariť a zbrúsiť do roviny a pretreť, ale vzhľadom na rozoberateľnosť som ju tam zatial nechal.
Na dosky som použil zbytky z krovu, narezal na požadovanú dĺžku a laty som prehobľoval ručným elektrickým hoblíkom.
Natrel som ich 3x a prišrouboval na stĺpiky.
Pri výrobe madla som použil strešnú latu. Narezal som ju na požadované rozmery tak aby bol širší aspoň o 1cm z každej strany oproti kovu kde sa madlo našroubuje.
Na cinkulári som nastavil výšku listu 2cm a narezal som drážky na takú šírku aby madlo pekne sadlo na kovové zábradlie. Rohy madla som zrazil hornou frézou a príslušným frézovacím vrtákom.
Drevo medzi narezanými drážkami som vybral hornou frézou a príslušným vrtákom. Nie som drevár takže všetko som robil hoby náradím a svojím vlastným spôsobom. Skúsený stolár má možno vlastné "lepšie" postupy. Do madla som skúšal založiť kovový jaklík, na ktorý sa bude madlo pripevňovať. Keď všetko sedelo ako má madlo som prehobloval a natrel 5x náterom.
Natreté a zaschnuté madlo som narezal pokosovou pílou na požadované dĺžky ako aj 45° uhly do rohov.
No a už zostáva len zrezať závitové tyče a pretrieť na čierno.
No dočasné zábradlie je hotové a týmto kapitolu "Dokončenie balkóna" končím a dúfam, že tam dlažba vydrží aspoň 2 roky.
Dobetónovanie podlahy v tech. miestnosti
Tak plávajúce podlahy sú už viac menej hotové, ale vonku sa koncom februára ešte robiť nedá, tak som sa konečne pustil do zabetónovania podlahy v technickej miestnosti. Pred samotným betónovaním som miestnosť poupratoval, povysával aby tam nebol prach a v mieste kde mám vyvedené chráničky z vonku som spravil kastlík aby sa dané miesto nezalialo betónom, aby sa aj v budúcnosti dali v prípade potreby využiť chráničky.
Na betónovanie som bol nútený použiť vrecovaný betón, nakoľko vonku prší, sneží a je blato a na vytihnutie miešačky nemohlo byť ani reči. Na 3m2 a cca. 10cm hrúbky som použil 21 vreciek betónu a oproti tradičnej výrobe betónu (t.j. miešačka, štrk, cement, voda) to je približne 3x drahšie.
Nivelácia tech. miestnosti
Pri pokládke dlažby v dvoch kúpelniach som uvažoval, či by to nešlo lepšie keby som podlahy vylial nivelčnou zmesou, aj napriek tomu že betónový poter bol pomerne rovno spravený. Nakoniec som to spravil bez nivelačnej zmesi, ale v technickej miestnosti som sa rozhodol použiť túto techniku, aj keď poter bol spravený pekne rovno ale po vyschnutí klesol cca. o 2mm a popri stenách kde boli trubky hustý betón nezatiekol. Preto som si myslel, že tie 2mm a diery za rúrkami riedka nivelačná zmes pekne zaleje.
Ja osobne som už videl niekoľko vynivelevaných podláh pri prerábkach bytov a všetky tie nivelačné zmesi boli rodrolené, popraskané a odskočené od betónového podkladu a preto som nivelačnej zmesi neveril a stále som k nim skeptický. Na prvý pohľad je to jednoduchý spôsob vyrovnania podlahy, nivelačka sa vyleje je to rovné a môžeme klásť podlahu, no a čo bude o rok pod podlahou to už pre podlahu nevidíme a dopadne to preto tak ako som popísal v prvej vete tohto odstavca. Preto pred vyliatím nivelačnej zmesi som (ak vám to niekto robí dávajte pozor na tieto zásady) spravil tieto kroky:
- Zbrúsiť rozbrusovačkou s oceľovou kefou cementový povlak (mlieko), ktorý sa vyplavil pri betónovaní.
- Pozameteť/povysávať aby na podlahe nebol prach.
- Hlboké diery vyplniť stavebným lepidlom aby sa neminulo veľa drahej nivelačnej zmesi.
- Podlahu napenetrovať. Pred vyliatím zmesi musí byť podlaha suchá a zbavená prachu.
Ja som všetky kroky nerobil, nakoľko som napr. nemal hlboké jamy v podlahe, keďže som mal poter pekne vyrovnaný a ani som nepenetroval, keďže som poter betónoval deň pred niveláciou. Po dodržaní týchto zásad som si do vedra zarobil cementovú nivelačnú zmes podľa návodu na vrecku, vylial na podlahu poroztieral hrebeňovým hoblíkom a pobehal ježom (odvzdušňovací valček). Nivelačka sa pekne rozliala, pozatekala aj za rúrky. Na 3m2 a 2mm hrúbky som minul 15kg nivelačnej zmesi ale spotreba závisý od nerovnosti pôvodného betónu. Po zatvrdnutí cca. 3 dni som ju skúšal odsekať ale tvrdosť aj prilnavosť k podkladu bola vysoká, lenže ja som ju vylial na cca. 20h čerstvý betón a cementová zmes sa na ňu naviazala naozaj pevne.
Dlažba v tech. miestnosti
Po nivelizácii podlahy som sa mohol pustiť do pokládky dlažby. Do tech. miestnosti sme sa rozhodli kúpiť najlacnejšiu gresovú dlažbu a v rozmere 15x61cm a rozhodol som sa ju klásť ako plávajúcu podlahu a nie v mriežke. Prvý rad dlaždičiek ja ukladám tak, že si dám do jedného aj druhého rohu miestnosti dlaždičky 5mm od steny a leserom si spravým líniu od kraja(budúcej špáry) jednej dlaždičky ku kraju druhej dlaždičky, a všetky ostatné kladiem podľa laséru nie podľa steny.
Okolo šachty s prívodom kabeláže (elektrina, FTPka, uzemňovák, optika) som musel trochu čarovať, tak aby sa v prípade potreby dalo ku káblom dostať. Preto je dlažba okolo šachty rezaná na menšie kúsy a dlažbu nad šactou prilepím neskôr len PU penou, alebo silikónom.
A rovnakou dlažbou som pokračoval aj vo vstupnej chodbe.
S týmto rozmerom sa mi pracovalo oveľa lepšie ako s rozmerom dlažby 60x60cm a aj napriek tomu, že som musel veľmi veľa rezať okolo rúrok som miestnosť 3m2 spravil za jednu sobotu. Rozmer 60x60 sa na prvý pohľad zdá, že sa to rýchlo položí, ale pracovať s týmto rozmerom je v skutočnosti náročnejšie (váha, množstvo lepidla - čím väčší rozmer tým väčší zub na hoblíku). Preto že som nedával dlažbu do mriežky ale ako plávačku tak som nemusel dodržiavať až takú presnosť a pri napodobeninách dreva je to aj krajšie.
Schodisko
Pred samotnou pokládkou dreveného obkladu je nutné dôkladne vyčistiť schody podestu atď... aby na nich nebol prach aby lepidlo dobre prilepilo drevo o betón.
No a po nalepení schodov som už mohol konečne dorobiť plávačky aj v chodbách.
Nádrž na dažďovú vodu.
No a už sa oteplilo a je čas sa zase presunúť von. Prvá najzákladnejšia robota ktorú som musel spraviť bolo zakopať nádrž na dažďovú vodu ale ako povedal Ellis Boyd Redding (Morgan Freeman): "Byla to práce venku, a práce venku je v květnu zatracene příjemná." Jamu s rozmermi 3x2,5x2m som vykopal cca. za 3 dni. A ďalšie dva dni som ju už len dočisťoval, podsypal štrkom a vyrovnal. No a po dobre vykonanej práci som si oddýchol pri sadení zemiakov.
Hrúbku podsypania som dal cca. 15 až 20cm. Na vsakovaciu jamu som kúpil betónové rúry s vnútorným priemerom 30cm s perom a drážkou.
Poliaci žumpu doviezli za 3 dni. Opäť prišla chvála Perunovi neprasknutá a položili ju bez problémov. Za nádrž som ešte vykopal dieru na vsakovaciu jamu až na štrkové lôžko tak aby sa za nádrž ešte vošli rúry na vsakovaciu jamu. Vsakovaciu jamu som dal 1m vysokú a je obsypaná štrkom až do výšky 1m.
Do nádrže som napojil rúry od zvodu domu a z nádrže do vsakovacej jamy.
Aby som nemusel vysekávať diery do rúr vsakovacej jamy, rozhodol som sa vyrobiť si poklop aj s otvorom na 110mm. Ak by niekoho zaujímala výroba poklopu tak návod najdete tu.
V prípade potreby je možné dažďovú vodu zviesť rovno do vsakovacej jamy.
Rúry som obsypal buď štrkom zo stavebnín alebo preosiatym z výkopu ak máte štrkové lôžko ako som mal ja. No a po zasypaní jamy ju geodét zameral a zakreslil do projektovej dokumentácie. Ďalšie zvody z domu som realizoval tak, že som si poskladal rúry na dvore ako budú pod zemou, vyvápnil a mohol som začať kopať.
Rúry som dal tak aby mali spád cca. 1cm až 2cm na meter čo by malo na dažďovú vodu stačiť.
Nasledovalo upevnenie dažďových vpustí a opsypanie pieskom až 10cm nad rúry.
Dažďové vpuste som inštaloval do výšky budúcej dlažby. Teda aspoň som sa snažil. Napojenie na polskú nadrž, zasypať pieskom a už len počkať na dážď.
Zakladanie vonkajších parapiet.
Ako na to? Pri ostatných dokončovačkách prišiel čas aj na založenie vonkajších parapiet. Mnoho stavebníkov osádza parapety pred omietaním fasády a tak som to robil aj na rodičovskom dome ale pre isté nevýhody som sa rozhodol na svojom dome zvoliť iný postup a rozhodol som sa osadiť parapety až po omietnutí domu. Malá špára ktorá vznikne medzi špaletou a bočnou krytkou sa dá aj dodatočne utesniť zvyšnou silikónovou omietkou. Prapety som objednal vždy o 3cm dlhšiu ako je okno/špalety a odrezal si flexkou na požadovanú dĺžku. Objednali sme strednú kvalitu z 1,5mm hlinikového plechu. Parapetu som odrezal vždy o 5mm menšiu ako je dĺžka od jednej strany špalety po druhú, tak by tam vošla aj s okrajovými krytkami. Parapet som vypodložil vymedzovacími podložkamitak, aby bola v smere domu/okna vodorovne, ale so spádom od okna. Vymedzovacie podložky som dával cca. 50cm od seba.
Parapetu som založil na vymedzovacie podložky a zasunul do zárezu na spodku rámu okna. Skontroloval vodováhou v jednom aj druhom smere. Asi nemusím vysvetľovať, že založiť parapetu so sklonom k oknu je závažná chyba!!! Ak je všetko ako má byť a a parapet sedí ako má, stačí len odklopiť parapetu, fuknúť tam nízkoexpanznú PU penu a zaťažiž niečím rovným tak aby parapetu neprehlo.
No a po zaschnutí PU peny stačí len stiahnuť fóliu a dielo je na svete. Ak penu niekde vytlačí, prebytočnú penu len zrešte.
S hliníkovými parapetami s hrúbkou 1,5mm sa robilo výborne a dalo sa z nich pekne odrezať flexkou aj odstrihnúť nožnicami na plech ale pri založení boli stále dosť pevné na to aby sa pri penení neprehli.
Hurá do pivnice.
Tak prišiel čas aby sa príjemná robota na teplom slniečku vystriedala s tvrdou prácou v studenej pivnici. Po najhoršej robote, očistiť/osekať betón od betónových nečistôt a blata pomocou flexy, drôtenej kefy, metly, vysávača kompresora, sekáča a kladiva som prešial k tej tvorivejšej robote. Najprv som naťahal kábliky na zasuvky/čerpadlo a svetlá.
Saciu rúru na cerpadlo ako aj vývod z cerpadla som použil PEX-AL-PEX s priemerom 26mm. Táto technológia je pre mňa prijateľná z hľadiska ceny, flexibility, pevnosti, ale má jednu obrovskú nevýhodu a to je veľké zúženie vnútorného priemeru rúry pri tvarovkách, čo čerpadlu spôsobuje značné problémy. Preto som sa rozhodol použiť neštandardný postup, ktorý sa mi ale už viac krát osvedčil, keďže v potrubí do čerpadla a z čerpadla nie sú žiedne veľké tlaky. Na plasthliníkovú rúrku som narezal závit požadovaného rozmeru, natrel ho tekutým tesnením (lekvárom) a našrouboval kolienka. Druhá fotka dole z ľava. Po inštalácii rozvodov som nahodil na stenu cca. 25 vreciek betónu na zrovnanie steny. Robil som si vlastnú omietku, ktorá sa mi pri hádzaní najviac osvedčila v pomere 1/2 vedra vrecovaného cementu, 1 vangľa vápna, 1 vangľa cementu a 1 vangľa stavebného lepidla. Tento pomer sa mi najviac osvedčil z hľadiska pevnosti a priľnavosti. Pred hádzaním omietky som natiahol na setnu pomocou hrebeňa stavebné lepidlo.
No a na rovnú stenu som začal lepiť obklad. Prvý rad pekne do roviny podľa laséra a potom to už išlo rýchlo. Chvala bohu som sa zmanželkou zhodol na lacnom gresovom obklade s textúrov kameňa, ktorý sa dal naveľa odrezať rezačkou, ale aj flexou. Obrovská výhoda tohto obladu bola že čím kryvšie a hrbolatejšie odrezana dlažba tým viac sa hodila k textúre obkladu. Výhoda bola aj to že som nemusel dodržiavať špáru a v podstate som to kládol ako tehly pri murovní. Obklad zase krajšie ukázal keď sa špára nedodržuje, ako keď sa špára dodržuje.
No a konečne mi prišli aj protipožiarne dvere amohol som konečne osadiť zárubňu. Pri osadení je treba dať všetky strany do vodováhy a nezabudnúť na roperky v streda a na spodku. Po overení správneho osadenia zárubne som ju zalial betónom. A mohol som konečne položiť obklad až ku dverám.
Posledné lúče jesenného slnka som ešte využil a išiel na strechu spraviť bleskozvod a komín na kondenzačný kotol.
No a prišiel dážď a ja som zase na dlhú dobu zaliezol do pivnice. Ale už som finišoval s obkladom a to vždy dodá energiu. Mohol som konečne natiahnuť stierku a namontovať zásuvky svetlá.
Tak, poupratovať podlahu pivnice hlavne od prachu a pustiť sa do kladení dlažby. Tú som musel vyspádovať smerom ku diere, kde ústi sacia rúra čerpadla. Tu som vyviedol aj dvojlinku na snímač vlhkosti, ktorý bude zapínať čerpadlo a posielať mi SMSku na mobil, aby som vedel, že mám vyložiť pálenku na regál.
No a takto vyzerá dvojmesačné klačanie na kolenách, kliatie, spomínanie všetkých bohov a svetých a večerného opierania hlavy do dlaní.
Ešte treba dorobiť vchod do pivnice a schody. No tu je to samé rezanie a špekulovnie.
Podesta a dlažba na schody.
Na pripravené rúry som osadil čerpadlo a vyskúšal. Neskôr som na čerpadlo namontoval automaticke spúšťanie pri určitej hladiny vody.
Dlažbu a obklad som vyšpároval a začal pracovať na tom aby som tam vhodne vymyslel a osadil regál.
Automatické spúšťanie čerpadla pri určitej výške hladiny vody je popísaný na v elektrotechnickej sekcii tu.
Spustenie podlahového kúrenia.
Tak a po 3 rokoch modlenia aby nikde nebola poškodená rúrka a netiekla, prišlo konečne aj na spustenie podlahového kúrenia. No už pri napĺňaní systému začalo tiecť pod vaňou. Takže som musel rozobrať/rozbiť a opraviť obklad a obmúrovku vane, nakoľko revízne dvierka sú na druhej strane pri sifóne. Už som na novostavbách zažil rozoberanie krasne spravenej kúpelne a sadrokartónu v kúpelni kôli myšiam, ktoré narobili vo fúkanej izolácii chodbičky, rozoberanie sadrokartónu v novostavbe kôli smradu spôsobeného mŕtvymi potkanmi, ktoré do izolácie nanosila kuna a ešte by som vedel uviesť príklady so zlým zatelením atď. No a tak aj ja som musel niečo nové rozobrať. Že vraj to nosí šťastie a asi áno, lebo nič komplikovanejšie som už rozoberať nemusel (teda aspoň zatiaľ) a vyše 1km rúry tesní ako má.
Rozbitie a oprava vane.
Takže keď som zistil, že v kúpelni pod vaňou môžem chovať žraloky, nezostávalo mi nič iné ako vaňu rozobrať.
Po vysekaní prieskumnej šachty sme s vodárom Mirom zistili, že jedna koncovka na Tkuse nebola zalisovaná. Kamarát čo mi to chodil lisovať zabudol zalisovať jednu koncovku na Tčku, škoda ale tu ma zachránil Miro ktorý používa malé lisovacie elektrické kliešte, a cez tú prieskumnú šachtičku tam strčil kliešte a zalisoval mi to. Tímto ti Miro ešte raz ďakujem. Miro systém už bez problémov napustil a zfunkčnil. No a nasledovala postupná oprava obkladu vane. Najprv som tam domuroval dieru, presieťkoval a prelepidloval.
Zaschnuté lepidlo som natrel 2x hydroizoláciou, pričom druhú vrstvu som pocukroval pieskom. Odrezal nové dlaždičky a nalepil.
Po nalepení kachličiek som i umyl od lepidla a po zaschnutí vyšpároval a znova umyl.
Po zaschnutí špárovačky, umytí a zaschnutí som ešte presilikónoval rohy.
Skrytie rúr z rozvádzača kúrenia.
No keď už som bol vo švungu s obkladaním vane, tak som sa pustil aj do zakrytia rúrok vychádzajúcich zo spodku skrinky rozvádzača kúrenia. Zo zvyškou Ytongu som prilepil stĺpiky tak aby sa dala pekne nalepiť presne obkladačka.
Rohy/spoje obkladačiek som pretmelil bielym tmelom.
Spustenie podlahového kúrenia.
Po počiatočnom probléme už sa ďalšie problemy našťastie nevyskytli. Na infračervenej kamere je pekne vidieť trubky v podlahe ale si môžete aj overiť aká teplota vody je na vstupe kúrenia, v spiatočke, izolácia bojlera alebo vidno aj ktorý okruch podlahového kúrenia je najtepleší/najstudenší.
Osadenie oblôžkových zárubní.
Montáž oblôžkovej zárubne zvládne každý podľa návody pribalenom v škatuli od zárubne. Samotné osadenie tiež nie je problém, pokiaľ máte správny otvor v stene. Ja som mal otvory vzdy na výsku 203cm od budúcej plávajúcej podlahy a na šírku vždy o 10cm väčší ako bude zárubňa, to znamená že na 80cm dvere/zárubňu som nechal otvor 90x203cm. Hrúbku zárubne treba objednať podľa hrúbky murovanej steny. Oblôžku treba vložiť do otvoru vykajlíkovať a vypodložkovať tak aby bola v bublinke zo všetkých možných strán a stiahnuť sverkami. Nezabudnite dať do zárubne aj rozperky aby vám ju purpena nestlačila. Rozperky som dával len dolu a na stred zárubne, hore nebolo treba.
Mali by ste vyskúšať zavesiť dvere a ak je zarubňa dobre osadená môžete, ju po etapách prilepiť PUR penou.
Kolaudácia.
Tak na cintoríne pribudlo viac hrobov, v meste pribudlo viac detí a nám sa po presne piatich rokoch od vydania stavebného povolenia podarilo 6.4.2021 skolaudovať. Pred kolaudáciou treba stavbu podľa stavebného zákona riadne označiť, pripraviť všetky revízne správy, tlakové skúšky, vyhlásenia zhody od stavebných materiálov. Dom sme stavali svojpomocne viac menej len dvaja ak nepočítam nejaké brigády pri betónovačkách a podarilo sa to presne za 5 rokov. Dalo by sa to postaviť aj skôr ale pivnica nás zdržala cca 1 rok a zdržanie cca 3 mesiace nám spôsobil balkón (teraz si myslím že balkón je úplne zbytočná vec, mi dospelí bývame len dole a na balkóne som bol naposledy keď som tam robil zábradlie). Naopak pivnica je výborná vec a chodím tam aj 10 krát za deň. Výborný odkladací priestor a vôbec neľutujem ten rok zdržania a roboty. Na fotkách sa nedá zachytiť tá príjemná atmosféra v pivnici, v lete keď je vonku 30°C a v pivnici je 10°C, ticho a chlad.
No tým že sme úspešne skolaudovali samozrejme seriál ešte nekončím. Ďalší rok 2021 mám ešte nachystané dokončovacie práce v dome ako napríklad zmontovanie, sfunkčnenie a napojenie vody zo studne na domové rozvody, výroba zariadenia, ktoré automaticky spúšťa pri určitej hladine vody čerpadlo v pivnici a samozrejme budeme stavať garáž takže je sa ešte na čo tešiť. Takže tento rok/časť seriálu musím znova ukončiť slovami nesedte doma za počítačom a robte niečo! nech tu po nás niečo užitočné zostane.
KONIEC 5.ROKU - 5.ČASTI.
Gratulujem vám ak ste sa v čítaní ale hlavne v stavaní domu dostali až sem. Veľa stavebných zážitkov a sila nech vás sprevádza vám želajú:
Otec Milan a stavebný dozor |
Manželka Miňa |
a ja |
 |
 |
 |
Ak sa chcete niečo opýtať alebo sa podeliť so svojimi skúsenosťami, tak môžete navštíviť diskusiu k téme, a ak chcte jednoduchšie prezerať fotky z tejto časti stavby odporúčam zase fotogalériu.
Prejsť na:
Stavba rodinného domu 1.rok - časť 1.
Stavba rodinného domu 2.rok - časť 2.
Stavba rodinného domu 3.rok - časť 3.
Stavba rodinného domu 4.rok - časť 4.
Stavba rodinného domu 6.rok - časť 6.